Asap nach Sapporo

Immer schön cool bleiben!

Wie im letzten Eintrag versprochen kommen hier noch Fotos von Sapporos Yuki Matsuri (Schnee Fest). Da die 1.6 Millionen Einwohnerstadt Sapporo verhältnismäßig jung ist, der erste Siedlungsbau begann erst im Jahr 1866 – wohingegen die ersten Siedlungen Kyotos oder von Nara bis ins 6. bzw. 7. Jahrhundert zurückreichen – kann die Stadt natürlich keine Touristen mit nicht existierenden historischen Tempeln oder Schreinen anlocken. Im Winter 1950 machte sich eine Studentengruppe daran Schneeskulpturen im Ōdōri-Park zu errichten. Dies entwickelte sich zu einer alljährlichen Veranstaltung und 1955 schloss sich sogar die japanische Armee dem Unterfangen an und so entwickelte es sich zu einem stetig wachsendem Fest das auch von der Stadt als Touristenmagnet entdeckt wurde. Heute ist das Yuki Matsuri eines der größten internationalen Feste seiner Art und zieht jährlich bis zu zweimillionen Touristen an.

Als ich von Tokio in Sapporo ankomme (dieses mal nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Flugzeug) ruft jemand am Hauptbahnhof: „Simon, Simon!! Bist du es wirklich?“ Gaku, mein Gastgeber vom 200 km entfernten Hakodate ist auch hier. Ich scheine solche Situationen wohl zu provozieren, da sich so etwas ähnliches bereits in Tokio zwei mal zugetragen hat als ich die Stadt für jeweils nur einen Tag besucht hatte. Gaku und ich vereinbaren das Yuki Matsuri am nächsten Tag gemeinsam zu erkunden.

Sapporos Fernsehturm

Passiert nicht nur beim Auto, dass das Schloss einfriert

Es gibt zwei große Straßen. Eine mit Eisskulpturen (Susukino) die andere wartet mit riesigen Schnee- und Eisgebäuden auf (Ōdōri-Park) welche kristallklare Eisschlösser, historische Häuser nachempfinden oder Schneeskulpturen. Abgerundet durch ein großes Aufgebot an Merchandising-, Essens- und Andenkenstände.

Der hat ‘nen Sprung!

Hier müssen wir erst mal die Kuh vom Eis holen

Yuki Matsuri lässt sich sowohl tags als auch nachts wunderbar erkunden. Um sich einen guten Überblick über das Festgelände zu verschaffen empfehle ich eine Erkundung bei Tag. Aber Sapporos Nachtleben und insbesondere die mit Farbwechsler beleuchteten Schnee- und Eisgebäude sind atemberaubend. Während des gesamten Tages gibt es überall in der Stadt Veranstaltungen. Eine riesige, mit Schnee bedeckte, Schanze ist auf der größten Straße der Stadt aufgebaut auf der Trickskier, und -Snowboarder halsbrecherische Sprünge darbieten. Nachts wird die Schanze unter anderem als Projektionsfläche genutzt. Musikgruppen spielen vor einem beleuchteten Eisschloss. Die Hauswand eines Schneegebäudes wird als große Projektionsfläche genutzt um darauf einen Animationsfilm zu präsentieren, Studenten der Sapporoer Universität nehmen an einem Musikwettbewerb teil und spielen ihre ganz eigenen Kompositionen zum Lichtspiel eines Eisschlosses…

Sapporo hat unter anderem München als Partnerstadt. Neben einem großen Maibaum, der von München finanziert worden ist, entdecke ich auch Werbeposter der Olympischen Sommerspiele von 1972 die in München abgehalten wurden, und Sapporo trug im selben Jahr die Olympischen Winterspiele aus. Damals wurden die Olympischen Sommer- und Winterspiele noch im selben Jahr ausgetragen. Das olympische Komitee änderte diese Regel 1992. Seit 1994 wechseln sich die Olympischen Winter- und Sommerspiele in einem Zweijahresrhythmus ab. Sapporo und München haben noch eine weitere Gemeinsamkeit: Bier. München ist für seine Biermarken Paulaner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Augustiner, Löwenbräu oder Spaten berühmt wohingegen Sapporo Sapporo hat. 1876 von Seibei Nakagawa gegründet, ein in der Berliner Tivoli-Brauerei ausgebildeter Braumeister.

Cooler Wagen

Fish eyes

Der Zutritt zu allen Festgeländen ist eintrittsfrei. Selbst die großen Schneerutschen sind kostenlos. Aber Fahrgeschäfte wie Schneerafting oder Fototermine kosten natürlich.

Um sich nach solch einem kalten Tag aufzuwärmen geht man am besten in ein Onsen (Thermalquellenbad), oder in ein Yaki-Niku-restaurant (Koreanisches Grillrestaurant). Für diejenigen, die sich darunter überhaupt nichts vorstellen können, habe ich hier noch ein paar Foto veröffentlicht.

Yaki Niku Grillrestaurant

Es geht weiter nach Furano – Hokkaidos größtes Skigebiet, in dem man keine einzige Schneekanone finden wird! Der Schnee ist fantastisch! Das Gebiet bietet eine Vielzahl von Pisten. Gediegene Pulverschnee-, perfekt präparierte, knifflige Buckelpisten, schmale, malerische Waldkurse und auch einfache weitläufige Pisten – Hammer! Trotzdem, gemessen an französischen, schweizerischen, österreichischen oder italienischen Gebieten ist das gesamte Skigebiet klein. Dafür würde ich aber sagen, dass es eines der Skigebiete mit dem besten Schnee ist, den ich bisher in meinem Leben gehabt habe. (Vielleicht auch) wegen der demographischen Entwicklung Japans gibt es keine langen Schlagen an den Seilbahnen. Nur an Sonntagen kann es vorkommen, dass man an einigen Lifts fünf bis maximal zehn Minuten anstehen muss. Diese Regel lässt sich auf beinahe alle Skigebiete Japans übertragen. Egal, ob es sich um die Gebiete rund um Nagano, in Niseko oder Furano handelt.

fantastisches Furano

Doch auch in der wärmeren Zeit des Jahres ist Furano einen Ausflug wert. Es gibt eine blühende Blumen- und Agrarwirtschaft in dieser Gegend. Insbesondere ist Furano für seine ausgedehnten Lavendelfelder bekannt, folglich bieten die Andenkenläden eine große Auswahl an Lavendelprodukten. Von reinem getrockneten Lavendelkräutern über Lavendelseifen, -schampoos, -lotions… Eine weitere berühmte Marke Hokkaidos ist Royce’ Schokolade. Selbst Furano hat ein Geschäft der Luxusmarke. Teuer aber lecker. Sollte man probiert haben!

Schokoladen Museum Sapporo

Bier Museum Sapporo

Furanoflucht

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Besonderen Dank an: Heide Engelstädter, Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Am nächsten Tag erreiche ich endlich den Ort, der Grund dafür ist, weshalb ich überhaupt durch diese Gegend radle: Der Kindergarten Midori für den ich Spenden sammle.

Ein weiterer Taifun fegt durch die Präfektur, als ich mich von Otsuchi auf den Weg nach Miyako mache. Das Auge des Taifuns liegt aber über dem Meer. Trotzdem ist der Regensturm hier so stark, dass es für mich unmöglich ist Otsuchi zu filmen. Das Bild der Verwüstung übertrifft alles, was ich bisher an Zerstörung gesehen habe. Es könnte auch Hiroshima eine Woche nach Detonation der Bombe sein. Es ist grausam! Graue Regenschwaden peitschen über das triste Brachland zerstörter Hausfundamente. Der Horizont verschwindet im unendlichen Nebel. Ich halte mich hier nur einige Tage auf aber diejenigen, die hier leben sind jeden Tag mit diesem Bild der Verwüstung konfrontiert.

Meine nächste Stadt Miyako ist mehrheitlich vom Tsunami verschont geblieben da sie von einer Halbinsel geschützt wurde, die einen Großteil des Tsunamis abgefangen hat. Trotzdem radle ich auch hier durch einen Stadtteil, der komplett ausgelöscht wurde.

Kura-haus in Miyako. Verhältnismäßig weit vom Meer entfernt trotzdem stark beschädigt.

Von Miyako an gen Norden wandelt sich die Küste in eine Steilküste, mit Klippen, die teilweise bis zu 200 Meter hoch ragen. Es wären 90 km bis zur nächst größeren Stadt Kuji. Zu weit für mich, um dies mit meinem Hänger und mehreren Bergen und Tälern dazwischen an einem Tag zu schaffen. Also suche ich mir eine Herberge in Tanohata einer kleinen Stadt dazwischen. Als ich die Herberge gegen Abend erreiche stellt sich heraus, dass sie geschlossen ist. Mein Fehler. Ich habe nicht vorher angerufen um zu reservieren. Natürlich ist es die einzige Herberge in dieser Stadt. Ich frage bei der Koban (örtliche Polizeistation) nach Rat. Sie rufen mehrere Pension für mich an – ja ich weiß, etwas, was niemals in Deutschland passieren würde aber für die Polizisten hier eine Selbstverständlichkeit zu sein scheint – aber alle sind voll. Es gibt ein kleines Hotel nahe der Küste ungefähr acht km von hier sagen sie mir. Mittlerweile ist es dunkel draußen. Kurz bevor ich aufbreche lässt sich mein Rücklicht nicht mehr einschalten. Irgendwie muss der starke Regen des letzten Taifuns die Elektronik beschädigt haben. Natürlich kommt es am Schlimmsten, wenn man meint, dass es nicht mehr schlimmer kommen kann. Als ob dies schon nicht genug wäre warnen mich die Polizisten noch, dass es eine sehr gefährliche Strecke durch eine tiefe und enge Schlucht sei. Davon, dass mein Rücklicht kaputt ist, erzähle ich ihnen lieber nichts während ich mein Fahrrad um die Ecke schiebe und mich von ihnen verabschiede.

Langsam nähere ich mich der Schlucht. Und sie ist wirklich tief. Die Straße hat keine durchgehende Schutzplanke. Was mich ängstlich stimmt ist die Tatsache, dass ich mitten im Nirgendwo bin und hier keine Autos fahren. Sollte mir hier etwas zustoßen könnte es einige Zeit dauern, bis man mich findet. Wenigstens ist der Himmel frei und es ist nicht all zu kalt. Einerseits wirkt der Kontrast der steilen Schluchtwände zum funkelnden Sternenhimmel irgendwie bedrohlich andererseits hat es auch was romantisches. Nichtsdestotrotz. Beides ist ziemlich ablenkend und so passiert es, dass ich beinahe in den klaffenden Abgrund rausche. Es ist so dunkel, dass ich trotz meines Fahrradlichts kaum etwas sehe.

Ich überlebe die Schlucht und erreiche endlich das Hotel. Natürlich ist es voll. Nach der Jagt auf Unterkünfte, der Flucht vor zwei Taifunen, all der zerstörten Städte, durch die ich mich in den letzten Tagen gekämpft habe, der Irrfahrt durch die Schlucht und absoluter Erschöpfung verzweifle ich jetzt total! Ich kann wirklich nicht mehr! Scheinbar sieht mir der Hoteldirektor meine Verzweiflung an. Er weiß, dass hier wirklich nichts in der Gegend ist, wo ich bleiben könnte. Und er weiß auch, dass es ziemlich unmenschlich wäre, mich wegzuschicken. Also entscheidet er den Gemeinschaftsraum in ein Zimmer für mich umzufunktionieren. Ich will raus aus dem Gebiet! Ich will hier nur noch weg!

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Besonderen Dank an: Mattew Hahn, Tori & Kyle Sharpe (alle U.S.A.), Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Telefrosch

Obwohl sich ein Taifun nähert erreiche ich meinen nächsten Gastgeber Henry nahe Ishinomaki fast gänzlich trocken. Als ich ihn von einer Telefonzelle anrufen will, plätte ich beinahe einen kleinen Frosch, der auf dem Zahlenfeld sitzt. Glück gehabt. Das wäre fast wie ‘bei Anruf Mord’. Aber ich muss zugeben, dass der Anblick recht gut zur grünen Unternehmensidentität von Japans nationalem Telekommunikationsunternehmen NTT passt. Mit welchen ungewöhnlichen Werbemethoden sich NTT doch nicht überall einschleimt.

Am nächsten Tag führen mich Henry und sein Freund Mike durch das Gebiet, das vom Tsunami getroffen worden ist.

Eine harte Zeit beginnt nun für mich. Ich erreiche das Küstengebiet, das am schlimmsten vom 3/11 Tsunami getroffen worden ist und werde das gesamte Gebiet bis nach Aomori – die nördlichste Präfektur von Japans Hauptinsel Honshu -durchqueren. Wohlwissend, dass ich dort keinen einzigen Gastgeber gefunden habe und mich schwertun werde Unterkünfte zu finden.

Tsunamigebiet Warnschild

In meiner ersten Stadt Minamisanriku jedoch habe ich Glück, da es dort eine erhöhte Halbinsel gibt, die größtenteils vom Tsunami verschont blieb. Glücklicherweise befindet sich dort auch ein Ryokan (billige japanische Herberge). Somit war das Finden einer Unterkunft für heute nur ein kleineres Problem in Gegensatz zu dem Problem, das ich jetzt bekomme: Als ich nach dem Weg frage wird mir gesagt, dass es zur Herberge mindestens noch eine Stunde sei. Der Mann ist ebenso freundlich mich wissen zu lassen, das der Taifun, der auf die Küste zurauscht, beschleunigt hat. Erst jetzt wird mir klar, dass es eine ziemlich dumme Idee war das Tsunamigebiet in der Taifunsaison zu durchqueren. Denn gerade jetzt wäre es sinnlos ein Zelt mit mir zu haben, da es weggeblasen würde. Also beeile ich mich lieber, da es auch noch bald dunkel wird. Und natürlich müssen gerade in dieser Situation noch drei Berge vor mir liegen.

Ich radle nun seit 30 Minuten, als ein Pick-up-Lieferwagen zu meiner Rechten abbremst. Es ist der Mann, den ich nach dem Weg gefragt habe. Während er fährt deutet er mit seinem Daumen auf die Ladefläche seines Pick-ups und blickt mich fragend durchs Fenster an. Da ich es vermeiden möchte vom Taifun weggeblasen zu werden, nicke ich ihm zu. Er überholt mich und parkt in der nächsten Haltebucht. Es ist bereits das dritte mal, dass ein völlig fremder mir Hilfe anbietet.

Stranger in the night

Der Taifun zieht über Nacht vorüber und zu meiner Überraschung ist der nächste Tag vollkommen wolkenfrei. Da das Auftreffen des Tsunamis über ein Jahr zurück liegt sind die Straßen natürlich vom Geröll geräumt. Gelegentlich gibt es Umleitungen, da die ursprüngliche Straße vom Meer überflutet ist, weil sich das Land mancherorts durch das Erdbeben abgesenkt hat.

Geröllberg

Während ich durch diesen Gebiet radle sehe ich unzählige von Geröllbergen. Hunderte von Baggern sortieren den sperrigen Unrat. Sie türmen Berge auf aus rostigen und total verformten Autos oder aus halb verrotteten Holzbalken und Möbelteile. Kleinere Geröll wie verbogene Metallröhren, verdreckte Plastikteile oder modrige Decken wird von Hand sortiert. Das Ausmaß dieser Geröllberge oftmals so groß wie ein Fußballfeld meist sogar größer und manchmal so groß wie ein vierstöckiges Gebäude. Diese Hügel findet man fast überall!

Mein nächstes Ziel Kesennuma gleicht einer Ruinenlandschaft. Das erste mal in meinem Leben bin ich in einem Katastrophengebiet. Erst jetzt wird mir klar, wie groß der Unterschied zwischen Vorstellung und Erleben eines solchen Gebiets ist. Wir alle haben die schrecklichen Bilder im Fernsehen, Internet, den Zeitungen und Magazinen gesehen. Vielleicht mehr als tausend mal. Und dennoch zeigt nichts von alledem das totale Ausmaß der Zerstörung hier. Ich selbst muss das insbesondere dann feststellen, wenn ich nach Unterkünften suche. Aber ich habe Glück und finde eine Herberge in etwas Entfernung zur See.

Überbleibsel in Minamisanriku

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Besonderen Dank an: Mattew Hahn, Henry Ngai, Tori & Kyle Sharpe (alle U.S.A.), Mike Onotera (Kanada) Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Pagode in Nikko

Die Strecke vom Shiranevulkan bis nach Nakanojo (52 km) geht es fast nur bergab, was natürlich für einen riesigen Spaßfaktor sorgt. In Utsunomiya pausiere ich drei Tage lang, da ich mir die Grabstätte in Nikko ansehen will, die aber 40 km von meinem Gastgeber in Utsunomiya entfernt liegt. In Nikko gibt es nur einen Couchsurfer und da es sich bei dem Mausoleum von Nikko schließlich um ein UNESCO Weltkulturerbe handelt bekommt er zur Hauptsaison bis zu 20 Anfragen pro Tag. Obwohl es Herbst ist und ich meine Anfrage bereits mehr als einen Monat im Voraus geschickt habe, hatte ich kein Glück und er ist schon ausgebucht. Mein Gastgeber aber sagt: „das ist perfekt, da ich sowieso keine Idee hatte, was ich mir Dir unternehmen sollte. Wir können mit meinem Auto hinfahren“. Mir ist das nur recht, da Nikko nicht auf dem Weg meiner Tour ist und ich dadurch mindestens zwei Tage verloren hätte. Und zusätzlich spare ich mir somit noch das Geld für eine Unterkunft.

Auf der Strecke von Koriyama nach Fukushima überholt mich ein recht junger japanischer Fahrradfahrer auf seinem doch recht antiquiert wirkendem Fahrrad. Nichts außergewöhnliches, doch ein riesiger Rucksack auf seinem Rücken macht mich stutzig. Nachdem er das Schild auf meinem Anhänger gelesen hat fragt er mich ungläubig, ob ich wirklich von Fukuoka bis nach Sapporo mit dem Fahrrad unterwegs sei. Ich antworte wie fast immer mit einem schlichten: „ja“. „Damit?“, fragt er auf den Anhänger deutend. Wieder antworte ich mit einem schlichten: „ja“. Und das übliche Sugooooooi (Wahnsinn/unglaublich/toll) ist seine Antwort. Ich frage, wohin er wolle. Er antwortet: ”Aomori” (Im Norden von Japans Hauptinsel Honshu über 400 km von hier entfernt). Jetzt bin ich derjenige, der ihn ungläubig anblickt: „Damit?“, und deute auf sein Fahrrad. Auf meine Frage kommt ein schlichtes: „ja“. Ich habe ja schon sehr beim Kauf meines Fahrrads gespart aber es gibt eben doch noch Leute mit weniger Anspruch als ich.

Respekt für den Herren mit diesem Fahrrad!

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Besonderen Dank an: Katsutoshi Horie, Japan; Chris DeHaan, Kanada; Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Besonderen Dank an: Toru Momose, Japan; Sato Kozo, Japan; Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Ich wollte einfach keine Nachricht über einen möglichen Abbruch veröffentlichen. Und es war ja zum Glück auch nicht nötig.

Jetzt kann es weiter gehen und die Erlebnisse von Anfang August auf der historischen Nakasendo Straße von Nagoya bis Matsumoto sind überfällig:

Keramikmuseum in Tajimi

Meine Route führt mich von Nagoya nach Tajimi, bekannt für Keramikkunst. Es gibt hier eine Keramikschule und sogar ein Keramikmuseum. Zufälligerweise ist meine Gastgeberin eine Keramikkünstlerin. Ich würde ihre Werke zu gerne fotografieren, wären sie nicht bereits eingepackt, da sie am nächsten Tag in das Keramikmuseum von Tajimi gebracht werden. Leider ist die Ausstellung noch nicht eröffnet. Dennoch darf ich sie zum Museum begleiten und kann Fotos des Museumsgebäudes präsentieren. Eine sehr ansprechende Architektur, wie ich finde. Gestaltet von Arata Izosaki.

An den nächsten zwei Tagen finde ich das erste Mal in Japan keinen Gastgeber. Kein Wunder, schließlich ist es auch eine sehr ländliche Gegend. Dennoch habe ich Glück eine billige aber sehr neue Jugendherberge in Nakatsugawa sowie ein billiges Onsenhotel nahe Kiso zu finden. Zwar ist die Landschaft sehr bergig, doch radle ich bis Kiso nur am Kisofluss entlang. Weshalb die Steigung sehr moderat verläuft. Auch wird es endlich wenigstens etwas kühler. Von 36°C in Nagoya, über 32°C in Nakatsugawa und „nur“ noch um die 30°C in Kiso.

Auf dem Weg nach Kiso

Hier entscheidet sich meine erste Weggabelung und der Toriipass gewinnt. Doch bevor es zum Pass geht, habe ich diese netten Gesellschafter bei meiner Mittagspause.

Ich weiß, das Ende des Videos war etwas abrupt. Ich war so erschöpft, dass ich keinen Nerv mehr für eine Abmoderation hatte. Nach Matsumoto habe ich es an dem Tag (ja, vor 12 Uhr Mitternacht) dennoch geschafft.

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Besonderen Dank an: Seika Takahashi (Japan) Toru Momose (Japan), Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Hausbrand von Daaaaaaaaaaaax

Die 2,27 Mio. (8,74 Mio. Ew. Zetrum und Einzugsgebiet) Einwohner zählende Stadt Nagoya ist hauptsächlich eine Industrie- und Hafenstadt. Toyotas Luxusmarke Lexus hat hier ihr Hauptquartier, Mitsubishi seine Forschungs- und Entwicklungsabteilung, viele nationale oder internationale Automobilzulieferer haben ihre Hauptquartiere oder Niederlassungen hier: Der Automobilzulieferer und QR-Code-Erfinder DENSO (eine 100-Prozentige Tochter von Toyota), der österreichisch-kanadische Automobilzulieferer MAGNA, der einst als Übernahmekandidat für General Motors Marke Opel gehandelt wurde…

Wie Tokio wurde auch Nagoya  im zweiten Weltkrieg größtenteils zerstört. Leider bietet die Stadt also wenig für Touristen. Gut, Nagoya hat ein Schloss aber es ist eine Replik. Nicht dass ich es nicht schätzen würde aber auf meiner Reise habe ich wirklich schon genügend Schlösser gesehen und auch originale. Sie sind alle sehr schön aber ähneln sich doch meist sehr in ihrer Architektur und Bauweise.

Mein Gastgeber Jose kommt aus Mexiko lebt aber schon seit Jahren in Japan. Er ist Inhaber eines Gebrauchtbuchladens für englische Bücher. Folglich spricht er fließend Spanisch, Englisch und Japanisch. Allerdings geht auch der Wandel hin zum digitalen Zeitalter nicht an ihm vorbei. Er und seine Mitarbeiter bieten auch Web 2.0 Dienstleistungen an was deutlich besser läuft.

Nagoyas Zentrum ist für eine große Einkaufspassage berühmt. Nicht vergleichbar mit der Luxuseinkaufsgegend Ginza in Tokio. Mehr was für Normalsterbliche und gerade deshalb so recht nach meinem Geschmack. Unzählige Kleiderboutiquen, viele Sportläden, abwechslungsreiche Restaurants, kreative Kunsthändler und selbst gut sortierte HiFi-, IT- und Videospielläden findet man hier. Heute lasse ich die Kultur mal sausen und genieße das Bummeln. Wobei dies ja schließlich auch eine gewisse Art von Kultur ist. Die Einkaufskultur eben :)

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Besonderen Dank an: Sonya Bleakley (U.S.A.) Jose Escobar (Mexico), Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Besonderen Dank an: Tomoko Masukawa (Japan), Ebrahim Shahmirzadi (Iran), Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Andreas und ich waren darüber schockiert, wie viel man für nur 1.000 Yen (12,40 CHF, 10,30 €) geboten bekommt! Eine Führung durch die gesamte Brennerei. Entweder in Japanisch oder – mit einem Audioguide – in Englisch. Danach wird man in ein Restaurant gesetzt und bekommt erklärt, wie man einen Highball mixt. Es gibt kostenlos neue Highballs ohne Limit. Nein, das ist noch lange nicht alles! Wer danach immer noch fähig ist den Unterschied zu schmecken, kann ein Glas zwölf Jahre lang gereiften Whisky verköstigen. Und das ist immer noch nicht alles! Obendrein gibt es noch ein T-Shirt!

Meine Gühte. Andreas und ich hatten so einige Orientierungsprobleme als wir die Brennerei verließen. Nun ja, wir haben uns eben wie wahre Deutsche benommen.

:)

Viel Spaß mit den Fotos des Ausflugs!

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Besonderen Dank an: Andreas Off, Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Cupnoodle von Daaaaaaaaaaaax

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Besonderen Dank an: Akihiro Sando (Japan), T.Kandaroka (Japan), Ayu Okakita (Japan), Jeff Light (U.S.A.), Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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