Asap nach Sapporo

Immer schön cool bleiben!

Wie im letzten Eintrag versprochen kommen hier noch Fotos von Sapporos Yuki Matsuri (Schnee Fest). Da die 1.6 Millionen Einwohnerstadt Sapporo verhältnismäßig jung ist, der erste Siedlungsbau begann erst im Jahr 1866 – wohingegen die ersten Siedlungen Kyotos oder von Nara bis ins 6. bzw. 7. Jahrhundert zurückreichen – kann die Stadt natürlich keine Touristen mit nicht existierenden historischen Tempeln oder Schreinen anlocken. Im Winter 1950 machte sich eine Studentengruppe daran Schneeskulpturen im Ōdōri-Park zu errichten. Dies entwickelte sich zu einer alljährlichen Veranstaltung und 1955 schloss sich sogar die japanische Armee dem Unterfangen an und so entwickelte es sich zu einem stetig wachsendem Fest das auch von der Stadt als Touristenmagnet entdeckt wurde. Heute ist das Yuki Matsuri eines der größten internationalen Feste seiner Art und zieht jährlich bis zu zweimillionen Touristen an.

Als ich von Tokio in Sapporo ankomme (dieses mal nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Flugzeug) ruft jemand am Hauptbahnhof: „Simon, Simon!! Bist du es wirklich?“ Gaku, mein Gastgeber vom 200 km entfernten Hakodate ist auch hier. Ich scheine solche Situationen wohl zu provozieren, da sich so etwas ähnliches bereits in Tokio zwei mal zugetragen hat als ich die Stadt für jeweils nur einen Tag besucht hatte. Gaku und ich vereinbaren das Yuki Matsuri am nächsten Tag gemeinsam zu erkunden.

Sapporos Fernsehturm

Passiert nicht nur beim Auto, dass das Schloss einfriert

Es gibt zwei große Straßen. Eine mit Eisskulpturen (Susukino) die andere wartet mit riesigen Schnee- und Eisgebäuden auf (Ōdōri-Park) welche kristallklare Eisschlösser, historische Häuser nachempfinden oder Schneeskulpturen. Abgerundet durch ein großes Aufgebot an Merchandising-, Essens- und Andenkenstände.

Der hat ‘nen Sprung!

Hier müssen wir erst mal die Kuh vom Eis holen

Yuki Matsuri lässt sich sowohl tags als auch nachts wunderbar erkunden. Um sich einen guten Überblick über das Festgelände zu verschaffen empfehle ich eine Erkundung bei Tag. Aber Sapporos Nachtleben und insbesondere die mit Farbwechsler beleuchteten Schnee- und Eisgebäude sind atemberaubend. Während des gesamten Tages gibt es überall in der Stadt Veranstaltungen. Eine riesige, mit Schnee bedeckte, Schanze ist auf der größten Straße der Stadt aufgebaut auf der Trickskier, und -Snowboarder halsbrecherische Sprünge darbieten. Nachts wird die Schanze unter anderem als Projektionsfläche genutzt. Musikgruppen spielen vor einem beleuchteten Eisschloss. Die Hauswand eines Schneegebäudes wird als große Projektionsfläche genutzt um darauf einen Animationsfilm zu präsentieren, Studenten der Sapporoer Universität nehmen an einem Musikwettbewerb teil und spielen ihre ganz eigenen Kompositionen zum Lichtspiel eines Eisschlosses…

Sapporo hat unter anderem München als Partnerstadt. Neben einem großen Maibaum, der von München finanziert worden ist, entdecke ich auch Werbeposter der Olympischen Sommerspiele von 1972 die in München abgehalten wurden, und Sapporo trug im selben Jahr die Olympischen Winterspiele aus. Damals wurden die Olympischen Sommer- und Winterspiele noch im selben Jahr ausgetragen. Das olympische Komitee änderte diese Regel 1992. Seit 1994 wechseln sich die Olympischen Winter- und Sommerspiele in einem Zweijahresrhythmus ab. Sapporo und München haben noch eine weitere Gemeinsamkeit: Bier. München ist für seine Biermarken Paulaner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Augustiner, Löwenbräu oder Spaten berühmt wohingegen Sapporo Sapporo hat. 1876 von Seibei Nakagawa gegründet, ein in der Berliner Tivoli-Brauerei ausgebildeter Braumeister.

Cooler Wagen

Fish eyes

Der Zutritt zu allen Festgeländen ist eintrittsfrei. Selbst die großen Schneerutschen sind kostenlos. Aber Fahrgeschäfte wie Schneerafting oder Fototermine kosten natürlich.

Um sich nach solch einem kalten Tag aufzuwärmen geht man am besten in ein Onsen (Thermalquellenbad), oder in ein Yaki-Niku-restaurant (Koreanisches Grillrestaurant). Für diejenigen, die sich darunter überhaupt nichts vorstellen können, habe ich hier noch ein paar Foto veröffentlicht.

Yaki Niku Grillrestaurant

Es geht weiter nach Furano – Hokkaidos größtes Skigebiet, in dem man keine einzige Schneekanone finden wird! Der Schnee ist fantastisch! Das Gebiet bietet eine Vielzahl von Pisten. Gediegene Pulverschnee-, perfekt präparierte, knifflige Buckelpisten, schmale, malerische Waldkurse und auch einfache weitläufige Pisten – Hammer! Trotzdem, gemessen an französischen, schweizerischen, österreichischen oder italienischen Gebieten ist das gesamte Skigebiet klein. Dafür würde ich aber sagen, dass es eines der Skigebiete mit dem besten Schnee ist, den ich bisher in meinem Leben gehabt habe. (Vielleicht auch) wegen der demographischen Entwicklung Japans gibt es keine langen Schlagen an den Seilbahnen. Nur an Sonntagen kann es vorkommen, dass man an einigen Lifts fünf bis maximal zehn Minuten anstehen muss. Diese Regel lässt sich auf beinahe alle Skigebiete Japans übertragen. Egal, ob es sich um die Gebiete rund um Nagano, in Niseko oder Furano handelt.

fantastisches Furano

Doch auch in der wärmeren Zeit des Jahres ist Furano einen Ausflug wert. Es gibt eine blühende Blumen- und Agrarwirtschaft in dieser Gegend. Insbesondere ist Furano für seine ausgedehnten Lavendelfelder bekannt, folglich bieten die Andenkenläden eine große Auswahl an Lavendelprodukten. Von reinem getrockneten Lavendelkräutern über Lavendelseifen, -schampoos, -lotions… Eine weitere berühmte Marke Hokkaidos ist Royce’ Schokolade. Selbst Furano hat ein Geschäft der Luxusmarke. Teuer aber lecker. Sollte man probiert haben!

Schokoladen Museum Sapporo

Bier Museum Sapporo

Furanoflucht

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Besonderen Dank an: Heide Engelstädter, Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Es ist schade, dass mir am nächsten Tag nicht mehr Zeit bleibt Hakodate zu erkunden, da es insbesondere geschichtlich gesehen eine interessante Stadt ist. Ich finde nicht mal Zeit dafür, die historische Kirche zu fotografieren da bereits für den frühen Nachmittag sind starke Regenschauer vorausgesagt sind. Tatsächlich war auch mein frühes Aufbrechen in Hakodate die Richtige Entscheidung. Nur eine Stunde später wäre dieses Foto vom Onuma Quasi National Park nur halb so schön und absolut verregnet gewesen.

Onuma Quasi National Park

Zusätzlich habe ich meine zweite Reifenpanne auf dieser Tour. Kurz bevor der Regen beginnt ist mein Reifen gewechselt. Jetzt ist auch der letzte Schlauch für meine Anhängerreifen aufgebraucht. Ob ich wohl so kurz vor dem Ziel noch einen kaufen sollte? Die Mäntel meiner Anhängerreifen haben immerhin schon die Strecke von Hamburg nach Rom, Südkorea und über drei Viertel Japans hinter sich. Ich lasse es aber drauf ankommen und kaufe keinen neuen Schlauch.

Von Mori bis nach Toyoura radle ich entlang der Bucht der Oshima Halbinsel. Der Durchmesser der Bucht liegt bei etwas über 50 km aber die Strecke, die ich zurück zu legen habe ist ungefähr 100 km lang. Es ist irgendwie lustig, da man während der gesamten Zeit, die man radelt das Ziel auf der anderen Seite der Bucht sieht.

Da mich mein Gastgeber in Oshamanbe offensichtlich vergessen hat, erklärt sich Michitaka, mein darauf folgender Gastgeber aus Toyoura, dazu bereit mich einen Tag früher zu beherbergen, und das, obwohl er schon zwei Franzosen aufgenommen hat.

Es gibt einen guten Trick Leute, von denen man noch nicht die Addresse oder eine Telefonnummer hat zu kontaktieren, die einem angeboten haben sie zu beherbergen, dann aber ihr Angebot scheinbar vergessen und sich seit einigen Wochen bis zum angefragten Termin nicht mehr in ihr Couchsurfingprofil eingeloggt haben. In diesem Fall sollte man auf deren Profil nachsehen, ob die/der Gastgeber/in mit anderen befreundet ist oder des Gastgebers Referenzen ansehen. Anschließend fragt man davon diejenigen, die sich zuletzt eingeloggt haben, ob sie mit ihrem CS Freund bzw. ehemaligen Gastgeber in Kontakt stehen und ob sie so freundlich wären den entsprechenden Couchsurfer zu kontaktieren und ihn daran zu erinnern ihre/seine Mails zu prüfen. Oftmals bleiben Gastgeber und -nehmer über email oder andere soziale Netzwerke, die sie häufiger nutzen, befreundet. Allerdings handelt es sich in meinem Fall um einen absoluten Couchsurfing-Neuling, der weder Referenzen noch CS-Freunde hat. In dem Fall hilft natürlich auch mein Trick nichts.

Maiko (l.) me and Michitaka

Michitaka und seine Frau Maiko, meine Gastgeber, sind ein japanisches Paar und arbeiten für die Waldorfschule. Jeden Tag kochen sie für mich. Am ersten Tag wird mir Hirsch angeboten: „Momentan haben wir zu viele Hirsche hier auf Hokkaido, deshalb sind die Jäger dieser Tage sehr beschäftigt. Einer meiner Freunde ist Jäger und ich habe das Fleisch kostenlos bekommen!“ Als ich von meiner Fahrradreise erzähle erwähne ich, dass ich dieses Jahr vieles bestens geplant habe, ich habe das Laternenfestival in Seoul gesehen, war pünktlich zum Gion Matsuri Festival in Kyoto, habe das Matsumoto bon bon gesehen, bin passend hier auf Hokkaido um die bunten Herbstwälder zu sehen, nur die Feuerwerk Saison habe ich dieses Jahr verpasst.

„Du weißt es gar nicht?“, wundert sich Michitaka.

„Weiß was nicht?“, möchte ich wissen.

„Der Toyasee ist für seine Feuerwerke berühmt, die von Ende April bis Ende Oktober täglich stattfinden.“ klärt er mich auf.

“Komm es ist 8:20 Uhr und der 31ste Oktober, wenn wir uns beeilen, schaffen wir es in 20 Minuten nach Toyako!”

Und Tatsächlich schaffen wir es. Tja, natürlich wieder mal dank meiner perfekten Zeitplanung. ;)

Feuerwerk auf dem Toyasee

Die Reise von Toyoura über Toyako nach Kutchan soll die letzte mit wolkenfreiem Himmel meiner gesamten Fahrradreise sein. Die Herbstatmosphäre hier auf Hokkaido ist weitaus überwältigender verglichen zu dem, was ich in Aomori gesehen habe. Goldbraune Reisfeldsteppen umsäumt von rot, grün, gelb, orange getupften Herbstwäldern und saftigen Weiden – eine wahre Augenweide. Es duftet nach Laub, frisch gepflügter Erde, Kastanien und Herbstfeuer. Auch wenn die Strecke größtenteils flach verläuft – wenn man es über den Rand des Toyako Kraters geschafft hat – brauche ich weitere fünf Stunden um von dort um den Yotei San, ein 1,898 Meter hoher Stratovulkan, zu radeln. Zwei Stunden lang radle ich unter dem Nachthimmel und es ist atemberaubend! Es ist schon relativ kalt hier in Hokkaido, die Luft ist verhältnismäßig trocken und ein kristallklarer, sternheller Nachthimmel vollendet durch den Vollmond macht die Reise zu einem außerordentlichem Erlebnis. Der Kontrast der schwarzen Vulkangebirge am Horizont zum hell erleuchteten Sternenhimmel ist einzigartig. Es ist so hell, dass man die ganze Landschaft sehen kann.

Yotei San Vulkan

Seiko, eine 30-jährige Urologin, lebt in Kutchan und beherbergt mich zwei Tage lang. Ich rufe sie an um ihr mitzuteilen, dass ich zwei Stunden später länger brauchen werde. „Ich dachte du würdest gestern kommen!“, verwirrt sie mich. Habe ich wirklich das Ankunftsdatum verwechselt? Ich habe und sie hat zwei Stunden auf meine Ankunft gewartet. (Japanische Mobiltelefongesellschaften verkaufen keine SIM-Karten ohne Telefone, erst recht nicht, wenn man keine Gaijin-card (Japanische Greencard) hat.) Kurz: Sie konnte mich nicht anrufen. „Simon, Ich arbeite gerade im Krankenhaus in meiner Nachtschicht. Also musst Du hier her kommen um den Schlüssel abzuholen!“ Krass, nach all dem bietet sie mir immer noch Unterkunft an…

Seiko und ihr Freund im Yaki Niku Grill-Restaurant

Am nächsten Tag lädt sie mich zum Abendessen in ein Yaki Niku Grillrestaurant ein und nimmt mich anschließend gleich zum nächsten Essen zu ihren Freunden mit. Einer von ihnen spricht sogar ein wenig Deutsch. Ein anderer ist Kartoffelbauer. Selbst wenn Reis unangefochten auf Platz eins der japanischen Agrarwirtschaft steht, ist diese Region hier genannt Niseko für zwei Dinge berühmt: Kartoffeln und Wintersport. Niseko hat den besten Pulverschnee ganz Japans. Apropos Schnee… Es gab schon wieder Berichte über Schnee auf dem Nakayama (Toge) Pass. Und als ich am nächsten Morgen zum Yotei Vulkan aufblicke ist selbst der Gipfel mit Schnee bedeckt. Es erinnert mich an meine erste große Radreise, als ich den Brennerpass überquert habe. Das war auch im November und es hatte dort damals ebenfalls geschneit. Nakayama Toge ist nur 800 m hoch aber Seiko warnt mich, dass es dort ein hohes Verkehrsaufkommen gäbe. Seiko und Nozomi (die mich auf meiner Reise von Fukushima nach Sendai begleitet hatte) raten mir die Route zu ändern. Und ich halte es für einen guten Ratschlag. Anstatt über den Nakayama (Toge) pass zu fahren entscheide ich mich für Route 5 die mehrheitlich in Tälern, und von Yoichi an bis nach Sapporo entlang der Küste verläuft.

Seikos Freunde

In Otaru, 20 km vor meinem Endziel Sapporo, verweigert meine hintere Bremse ihren Dienst. Muss sie wirklich ausgerechnet heute streiken, am letzten Reisetag? Naja, bezüglich meines nicht vorhandenen Reservereifens habe ich mir keine Sorgen gemacht und habe bis hierher auch Glück und keine Panne gehabt. Aber wenn es ums Bremsen geht, wäre es verantwortungslos weiterzuradeln selbst wenn die andere noch funktioniert. Also lasse ich sie richten. Dennoch bin ich mit meinen Bremsen zufrieden. Auf meiner ersten Radreise von Hamburg nach Rom hatte ich Bremsklötze, die ich insbesondere nach Bergpässen ständig auswechseln musste, was ich ziemlich nervenaufreibend fand. Es war aber auch nicht verwunderlich, da auf den Bremsen nicht nur mein eigenes Körpergewicht, sondern zusätzlich das meines 40 kg-Anhängers lastete. Meine Scheibenbremse hingegen, hat praktisch auf der gesamten Reise über 3.000 km standgehalten. Ziemlich cool, was?

Die Küste auf dem Weg nach Sapporo

So erreiche ich Sapporo, mein Endziel. „Da es eine recht junge Stadt ist – zumindest aus historischer Sicht – gibt es hier nicht viel zu entdecken“, sagt mir mein Gastgeber Bob, 60, aus den U.S.A., Englischlehrer lebt und unterrichtet hier schon seit 20 Jahren. Man sollte soupcurry probieren, eine örtliche Spezialität. Sapporo ist hauptsächlich für Essen und das jährlich wiederkehrende Schneefestival „Yuki Matsuri“ im Februar bekannt. Dann bilden sie hier Tempel oder andere Gebäude aus Schnee nach. Keine Sorge, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich im Februar nach Sapporo zurückkehren werde um dann Fotos vom Festival und von der Stadt zu präsentieren. Doch jetzt bin ich damit beschäftigt meine Flüge zu buchen und den Fahrradrücktransport zu organisieren.

Mein Fahrrad und ich auf dem Dach meines Gastgebers und Sapporos Skischanze im Hintergrund

Und so endet meine Radreise. Aber dem Spendensammeln verpflichte ich mich weiterhin. Weitere Infos darüber auch auf dieser Webseite oder auf meinen Profilen diverser sozialer Netzwerke. Ich werde weiterreisen. Weitere Infos zu neuen Reisen wird es auf dieser Seite und den Sozialnetzwerkprofilen geben.

Ich bedanke mich bei allen, die diese Reise zu solch einem wunderbarem Erlebnis gemacht haben! Also ein großes Dankeschön an all meine Gastgeber – insbesondere die, die mir dabei geholfen haben den Text für meinen englischen Blog zu korrigieren! Dank auch an alle, die für die Hilfsprojekte gespendet haben. Dank an alle, die meinem Blog kommentiert haben, danke für die netten Nachrichten oder interessanten Fragen! Ich möchte mich auch bei SwissEye und Weber products für die Unterstützung bedanken. Ebenso gilt mein Dank meiner Schwester Lilith, die mich während der gesamten Zeit von Deutschland aus mit meiner Internetseite unterstützt hat. Hubertus Neidhart, mein Internetseitenhoster, Daniel Göhr mein Programmierer, Christoph Flossmann für kleinere Grafiklehrgänge für das Grafikprogramm Gimp. Dank auch an Sumire Harayama und Fumi Ono die mir in Japan immer wieder administrativ und bei der PR-Arbeit unter die Arme gegriffen haben. Und natürlich besonderen Dank an den Leser dieses Blogs!

Meine nächsten großen Reisen 2013/2014 werden mich in zwei Länder südlich von hier führen. Wer mehr darüber wissen will sollte einfach dranbleiben :)

Danke für das Begleiten!

Bis zur nächsten Reise!

Euer Simon

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Hirosakis Schloss

Es geht weiter nach Hirosaki, Japans Apfelhauptstadt. Bereits vor über drei Wochen hat meine Mutter ein Paket aus Deutschland an meine Gastgeber hier geschickt. Medizinische Hilfsmittel, meine neue Kreditkarte, am wichtigsten sind aber deutsche Süßigkeiten, die ich dringend benötige. Bei meiner Ankunft ist das Paket immer noch nicht angekommen. Ich habe noch drei Tage in Hirosaki, bevor ich weiter nach Aomori ziehe, meiner letzten Stadt auf Japans Hauptinsel Honshu. Meine Gastgeber Tori and Kyle sind U.S. Amerikaner, beide Englischlehrer. Nach meinem dreitägigen Aufenthalt ist das Paket immer noch nicht angekommen. Es hilft alles nichts. Ich muss ohne das Paket weiterziehen, da es bereits die ersten Meldungen über Schnee auf Hokkaido gibt und mir somit nicht mehr viel Zeit bleibt meine Tour sicher zu beenden. Das wird für mich jetzt aber zu einem richtigen Problem, da ich ohne das Paket nicht lange überleben kann. Einerseits muss ich es vor Wintereinbruch nach Sapporo schaffen. Aber das ist fast unmöglich – ohne deutsche Gummibären. Ich schaffe das einfach nicht!

An einem sonnig warmen Herbsttag geht es weiter zur Hafenstadt Aomori. Die süß duftende Herbstlandschaft lässt mich  meinen Hunger nach Süßigkeiten vergessen. Zumindest für einen weiteren Tag.

Ted, in Aomori ist mein erster U.S. Amerikanischer Gastgeber, der Mandarin und Japanisch als Fremdsprache beherrscht. Er hat bereits einige Jahre in China gelebt. Natürlich unterrichtet auch er hier Englisch. Er nimmt mich zu einem kleinen Restaurant, stellt mich seinen Freunden vor: „Er kommt aus Otsuchi.“

„Otsuchi?“, frage ich, “das Otsuchi an der Ostküste im Tsunamigebiet?“

„Du kennst es? Ja!“, antwortet Teds Freund überrascht.

Ich erzähle ihm, dass ich für den Midori Kindergarten dort Spenden sammle und es stellt sich heraus, dass mein Gesprächspartner und der Kindergartenleiter Klassenkameraden waren. Ein japanisches Paar lauscht unser Konversation, wird neugierig und stellt fragen. Kurz bevor sie sich verabschieden überreichen sie mir eine Spende für den Kindergarten.

Aomori Prefektur Tourismusbüro une Aomori bay bridge

Es ist mein letzter Tag in Aomori und ab morgen geht es mit der Fähre weiter nach Hakodate, Hokkaidos südlichste Hafenstadt. Obwohl ich über 100 km auf See zurücklege könnte ich auch auch mit dem Zug fahren. Honshu und Hokkaido sind durch den Weltgrößten in Betrieb befindlichen Zugtunnel verbunden, dem 53 km langen Seikan Tunnel.

Allerdings wird dieser Tunnel spätestens 2017 seinen Status an den 57 km langen Gotthard Basistunnel in der Schweiz verloren haben.

Und wird auf Platz drei verwiesen werden, wenn der 55 km lange Brenner Basis Tunnel um 2025 fertig gestellt werden wird, der Österreich und Italien verbindet.

Eine Email von Tori erreicht mich, dass das Paket angekommen sei. Es sind noch vier Stunden bis zum Ablegen der Fähre. Ich könnte jetzt mit dem Zug ins 50 km entfernte Hirosaki zurückfahren. Ich erfahre aber, dass das Paket nicht mehr in Hirosaki ist. Da Toris Mann Kyle hier in Aomori unterrichtet hat er es mitgenommen und ich hole es an seiner Schule, unweit der Anlegestelle, ab. Absolut erschöpft, schon zitternd und mit letzter Kraft zerre ich Kyle das Paket aus den Händen, reiße es auf und führe ein Gummibärchen zu meinem Mund. Gerettet! Danke Mama, Du hast mir das Leben gerettet!

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Besonderen Dank an: Bob Gettings (text revision), Tori & Kyle Sharpe, Ted Lackman, alle Japan; Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Nur noch eine weitere Stadt bis ich diese Region endlich hinter mir lasse und in Sicherheit bei meinem nächsten Gastgeber bin. Als ich Kuji erreiche bin ich für nichts in der Stimmung. Wenigstens habe ich heute keine Probleme ein Hotel zu finden, buche es, das war’s!

Letzter Tag im Tsunamigebiet. Ja, ich kann es kaum erwarten meinen nächsten Gastgeber in Misawa zu erreichen. Auch wenn es 80 km sind ist es größtenteils flach und ich radle den ganzen tag lang. Kurz vor Hachinoe entdecke ich einen äußerst bizarren Garten. Aber man sollte sich das selbst ansehen:

Der geschnittene Kater

Und ein Unfall, kurz danach, in dem eine Fahrradfahrer verwickelt ist, warnt mich vorsichtig zu sein. Muss ich das wirklich zu Gesicht bekommen nach dem, was ich die letzten Tage durchgemacht habe?

Unfall

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Besonderen Dank an: Mattew Hahn, U.S.A., Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Pagode in Nikko

Die Strecke vom Shiranevulkan bis nach Nakanojo (52 km) geht es fast nur bergab, was natürlich für einen riesigen Spaßfaktor sorgt. In Utsunomiya pausiere ich drei Tage lang, da ich mir die Grabstätte in Nikko ansehen will, die aber 40 km von meinem Gastgeber in Utsunomiya entfernt liegt. In Nikko gibt es nur einen Couchsurfer und da es sich bei dem Mausoleum von Nikko schließlich um ein UNESCO Weltkulturerbe handelt bekommt er zur Hauptsaison bis zu 20 Anfragen pro Tag. Obwohl es Herbst ist und ich meine Anfrage bereits mehr als einen Monat im Voraus geschickt habe, hatte ich kein Glück und er ist schon ausgebucht. Mein Gastgeber aber sagt: „das ist perfekt, da ich sowieso keine Idee hatte, was ich mir Dir unternehmen sollte. Wir können mit meinem Auto hinfahren“. Mir ist das nur recht, da Nikko nicht auf dem Weg meiner Tour ist und ich dadurch mindestens zwei Tage verloren hätte. Und zusätzlich spare ich mir somit noch das Geld für eine Unterkunft.

Auf der Strecke von Koriyama nach Fukushima überholt mich ein recht junger japanischer Fahrradfahrer auf seinem doch recht antiquiert wirkendem Fahrrad. Nichts außergewöhnliches, doch ein riesiger Rucksack auf seinem Rücken macht mich stutzig. Nachdem er das Schild auf meinem Anhänger gelesen hat fragt er mich ungläubig, ob ich wirklich von Fukuoka bis nach Sapporo mit dem Fahrrad unterwegs sei. Ich antworte wie fast immer mit einem schlichten: „ja“. „Damit?“, fragt er auf den Anhänger deutend. Wieder antworte ich mit einem schlichten: „ja“. Und das übliche Sugooooooi (Wahnsinn/unglaublich/toll) ist seine Antwort. Ich frage, wohin er wolle. Er antwortet: ”Aomori” (Im Norden von Japans Hauptinsel Honshu über 400 km von hier entfernt). Jetzt bin ich derjenige, der ihn ungläubig anblickt: „Damit?“, und deute auf sein Fahrrad. Auf meine Frage kommt ein schlichtes: „ja“. Ich habe ja schon sehr beim Kauf meines Fahrrads gespart aber es gibt eben doch noch Leute mit weniger Anspruch als ich.

Respekt für den Herren mit diesem Fahrrad!

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Besonderen Dank an: Katsutoshi Horie, Japan; Chris DeHaan, Kanada; Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Nach dem ersten Pass, von Matsumoto kommend

Von Matsumoto geht es über zwei kleinere Gebirgspässe – die es jedoch wegen einer sehr steilen Straße in sich haben – nach Nagano. Ich bin nach der Tour so fertig, dass ich innerhalb der nächsten zwei Tage in Nagano einfach zu erschöpft bin mir die Stadt anzusehen. Diejenigen, die sich aber ein paar Fotos von der ehemaligen Winterolympiastadt erhoffen kann ich dennoch beruhigen. Nach Beendigung der Cyclonaratour werde ich dem nahe gelegenem Manza noch mal einen Besuch abstatten. Und dann wird es sicherlich noch Zeit für Nagano bleiben.

Mein neuseeländischer Gastgeber Alex, 24, unterrichtet Englisch in Nagano. Zum Abschluss meiner zweitägigen Erholungphase will ich meinem Körper ein besonderes Onsen (Thermalquellenbad) bieten. Ich habe von einem Onsen gehört, in dem auch Affen baden. Alex hat auch schon von dem Onsen gehört und mit seinem Auto machen wir uns auf dem Weg zum etwa 40 km nördlich von Nagano (Stadt) gelegenem Onsen. Da wir wissen, dass dieses Onsen eine von Naganos (Präfektur) Haupttourismusattraktionen ist, sind wir von dem geringen Eintrittspreis überrascht. Nur 500 Yen! Tatsächlich hüpfen uns nach Betreten des Onsengeländes auch schon die ersten Affen entgegen. Allerdings ist nirgendwo ein Umkleideraum zu finden. Bei erreichen des Onsens wird uns dann klar, dass es sich um ein Affenexklusivonsen handelt. Und naja… Entgegen meiner Annahme sind die Affen nicht dressiert und nutzen es auch als Toilette. Verständlich, dass es auf die hygienebewussten Japaner wenig reizvoll wirkt sich das Onsen mit den Affen zu teilen. Nachdem Alex und ich uns aber diesen Morgen extra nicht geduscht haben befinden wir uns – zumindest geruchsmäßig – in guter Gesellschaft.

Schneeaffen

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Besonderen Dank an: Toru Momose, Japan; Sato Kozo, Japan; Das gesamte Manza Team, Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Besonderen Dank an: Toru Momose, Japan; Sato Kozo, Japan; Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Ich wollte einfach keine Nachricht über einen möglichen Abbruch veröffentlichen. Und es war ja zum Glück auch nicht nötig.

Jetzt kann es weiter gehen und die Erlebnisse von Anfang August auf der historischen Nakasendo Straße von Nagoya bis Matsumoto sind überfällig:

Keramikmuseum in Tajimi

Meine Route führt mich von Nagoya nach Tajimi, bekannt für Keramikkunst. Es gibt hier eine Keramikschule und sogar ein Keramikmuseum. Zufälligerweise ist meine Gastgeberin eine Keramikkünstlerin. Ich würde ihre Werke zu gerne fotografieren, wären sie nicht bereits eingepackt, da sie am nächsten Tag in das Keramikmuseum von Tajimi gebracht werden. Leider ist die Ausstellung noch nicht eröffnet. Dennoch darf ich sie zum Museum begleiten und kann Fotos des Museumsgebäudes präsentieren. Eine sehr ansprechende Architektur, wie ich finde. Gestaltet von Arata Izosaki.

An den nächsten zwei Tagen finde ich das erste Mal in Japan keinen Gastgeber. Kein Wunder, schließlich ist es auch eine sehr ländliche Gegend. Dennoch habe ich Glück eine billige aber sehr neue Jugendherberge in Nakatsugawa sowie ein billiges Onsenhotel nahe Kiso zu finden. Zwar ist die Landschaft sehr bergig, doch radle ich bis Kiso nur am Kisofluss entlang. Weshalb die Steigung sehr moderat verläuft. Auch wird es endlich wenigstens etwas kühler. Von 36°C in Nagoya, über 32°C in Nakatsugawa und „nur“ noch um die 30°C in Kiso.

Auf dem Weg nach Kiso

Hier entscheidet sich meine erste Weggabelung und der Toriipass gewinnt. Doch bevor es zum Pass geht, habe ich diese netten Gesellschafter bei meiner Mittagspause.

Ich weiß, das Ende des Videos war etwas abrupt. Ich war so erschöpft, dass ich keinen Nerv mehr für eine Abmoderation hatte. Nach Matsumoto habe ich es an dem Tag (ja, vor 12 Uhr Mitternacht) dennoch geschafft.

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Besonderen Dank an: Seika Takahashi (Japan) Toru Momose (Japan), Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Hausbrand von Daaaaaaaaaaaax

Die 2,27 Mio. (8,74 Mio. Ew. Zetrum und Einzugsgebiet) Einwohner zählende Stadt Nagoya ist hauptsächlich eine Industrie- und Hafenstadt. Toyotas Luxusmarke Lexus hat hier ihr Hauptquartier, Mitsubishi seine Forschungs- und Entwicklungsabteilung, viele nationale oder internationale Automobilzulieferer haben ihre Hauptquartiere oder Niederlassungen hier: Der Automobilzulieferer und QR-Code-Erfinder DENSO (eine 100-Prozentige Tochter von Toyota), der österreichisch-kanadische Automobilzulieferer MAGNA, der einst als Übernahmekandidat für General Motors Marke Opel gehandelt wurde…

Wie Tokio wurde auch Nagoya  im zweiten Weltkrieg größtenteils zerstört. Leider bietet die Stadt also wenig für Touristen. Gut, Nagoya hat ein Schloss aber es ist eine Replik. Nicht dass ich es nicht schätzen würde aber auf meiner Reise habe ich wirklich schon genügend Schlösser gesehen und auch originale. Sie sind alle sehr schön aber ähneln sich doch meist sehr in ihrer Architektur und Bauweise.

Mein Gastgeber Jose kommt aus Mexiko lebt aber schon seit Jahren in Japan. Er ist Inhaber eines Gebrauchtbuchladens für englische Bücher. Folglich spricht er fließend Spanisch, Englisch und Japanisch. Allerdings geht auch der Wandel hin zum digitalen Zeitalter nicht an ihm vorbei. Er und seine Mitarbeiter bieten auch Web 2.0 Dienstleistungen an was deutlich besser läuft.

Nagoyas Zentrum ist für eine große Einkaufspassage berühmt. Nicht vergleichbar mit der Luxuseinkaufsgegend Ginza in Tokio. Mehr was für Normalsterbliche und gerade deshalb so recht nach meinem Geschmack. Unzählige Kleiderboutiquen, viele Sportläden, abwechslungsreiche Restaurants, kreative Kunsthändler und selbst gut sortierte HiFi-, IT- und Videospielläden findet man hier. Heute lasse ich die Kultur mal sausen und genieße das Bummeln. Wobei dies ja schließlich auch eine gewisse Art von Kultur ist. Die Einkaufskultur eben :)

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Besonderen Dank an: Sonya Bleakley (U.S.A.) Jose Escobar (Mexico), Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Besonderen Dank an: Tomoko Masukawa (Japan), Ebrahim Shahmirzadi (Iran), Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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