Asap nach Sapporo

Immer schön cool bleiben!

Wie im letzten Eintrag versprochen kommen hier noch Fotos von Sapporos Yuki Matsuri (Schnee Fest). Da die 1.6 Millionen Einwohnerstadt Sapporo verhältnismäßig jung ist, der erste Siedlungsbau begann erst im Jahr 1866 – wohingegen die ersten Siedlungen Kyotos oder von Nara bis ins 6. bzw. 7. Jahrhundert zurückreichen – kann die Stadt natürlich keine Touristen mit nicht existierenden historischen Tempeln oder Schreinen anlocken. Im Winter 1950 machte sich eine Studentengruppe daran Schneeskulpturen im Ōdōri-Park zu errichten. Dies entwickelte sich zu einer alljährlichen Veranstaltung und 1955 schloss sich sogar die japanische Armee dem Unterfangen an und so entwickelte es sich zu einem stetig wachsendem Fest das auch von der Stadt als Touristenmagnet entdeckt wurde. Heute ist das Yuki Matsuri eines der größten internationalen Feste seiner Art und zieht jährlich bis zu zweimillionen Touristen an.

Als ich von Tokio in Sapporo ankomme (dieses mal nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Flugzeug) ruft jemand am Hauptbahnhof: „Simon, Simon!! Bist du es wirklich?“ Gaku, mein Gastgeber vom 200 km entfernten Hakodate ist auch hier. Ich scheine solche Situationen wohl zu provozieren, da sich so etwas ähnliches bereits in Tokio zwei mal zugetragen hat als ich die Stadt für jeweils nur einen Tag besucht hatte. Gaku und ich vereinbaren das Yuki Matsuri am nächsten Tag gemeinsam zu erkunden.

Sapporos Fernsehturm

Passiert nicht nur beim Auto, dass das Schloss einfriert

Es gibt zwei große Straßen. Eine mit Eisskulpturen (Susukino) die andere wartet mit riesigen Schnee- und Eisgebäuden auf (Ōdōri-Park) welche kristallklare Eisschlösser, historische Häuser nachempfinden oder Schneeskulpturen. Abgerundet durch ein großes Aufgebot an Merchandising-, Essens- und Andenkenstände.

Der hat ‘nen Sprung!

Hier müssen wir erst mal die Kuh vom Eis holen

Yuki Matsuri lässt sich sowohl tags als auch nachts wunderbar erkunden. Um sich einen guten Überblick über das Festgelände zu verschaffen empfehle ich eine Erkundung bei Tag. Aber Sapporos Nachtleben und insbesondere die mit Farbwechsler beleuchteten Schnee- und Eisgebäude sind atemberaubend. Während des gesamten Tages gibt es überall in der Stadt Veranstaltungen. Eine riesige, mit Schnee bedeckte, Schanze ist auf der größten Straße der Stadt aufgebaut auf der Trickskier, und -Snowboarder halsbrecherische Sprünge darbieten. Nachts wird die Schanze unter anderem als Projektionsfläche genutzt. Musikgruppen spielen vor einem beleuchteten Eisschloss. Die Hauswand eines Schneegebäudes wird als große Projektionsfläche genutzt um darauf einen Animationsfilm zu präsentieren, Studenten der Sapporoer Universität nehmen an einem Musikwettbewerb teil und spielen ihre ganz eigenen Kompositionen zum Lichtspiel eines Eisschlosses…

Sapporo hat unter anderem München als Partnerstadt. Neben einem großen Maibaum, der von München finanziert worden ist, entdecke ich auch Werbeposter der Olympischen Sommerspiele von 1972 die in München abgehalten wurden, und Sapporo trug im selben Jahr die Olympischen Winterspiele aus. Damals wurden die Olympischen Sommer- und Winterspiele noch im selben Jahr ausgetragen. Das olympische Komitee änderte diese Regel 1992. Seit 1994 wechseln sich die Olympischen Winter- und Sommerspiele in einem Zweijahresrhythmus ab. Sapporo und München haben noch eine weitere Gemeinsamkeit: Bier. München ist für seine Biermarken Paulaner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Augustiner, Löwenbräu oder Spaten berühmt wohingegen Sapporo Sapporo hat. 1876 von Seibei Nakagawa gegründet, ein in der Berliner Tivoli-Brauerei ausgebildeter Braumeister.

Cooler Wagen

Fish eyes

Der Zutritt zu allen Festgeländen ist eintrittsfrei. Selbst die großen Schneerutschen sind kostenlos. Aber Fahrgeschäfte wie Schneerafting oder Fototermine kosten natürlich.

Um sich nach solch einem kalten Tag aufzuwärmen geht man am besten in ein Onsen (Thermalquellenbad), oder in ein Yaki-Niku-restaurant (Koreanisches Grillrestaurant). Für diejenigen, die sich darunter überhaupt nichts vorstellen können, habe ich hier noch ein paar Foto veröffentlicht.

Yaki Niku Grillrestaurant

Es geht weiter nach Furano – Hokkaidos größtes Skigebiet, in dem man keine einzige Schneekanone finden wird! Der Schnee ist fantastisch! Das Gebiet bietet eine Vielzahl von Pisten. Gediegene Pulverschnee-, perfekt präparierte, knifflige Buckelpisten, schmale, malerische Waldkurse und auch einfache weitläufige Pisten – Hammer! Trotzdem, gemessen an französischen, schweizerischen, österreichischen oder italienischen Gebieten ist das gesamte Skigebiet klein. Dafür würde ich aber sagen, dass es eines der Skigebiete mit dem besten Schnee ist, den ich bisher in meinem Leben gehabt habe. (Vielleicht auch) wegen der demographischen Entwicklung Japans gibt es keine langen Schlagen an den Seilbahnen. Nur an Sonntagen kann es vorkommen, dass man an einigen Lifts fünf bis maximal zehn Minuten anstehen muss. Diese Regel lässt sich auf beinahe alle Skigebiete Japans übertragen. Egal, ob es sich um die Gebiete rund um Nagano, in Niseko oder Furano handelt.

fantastisches Furano

Doch auch in der wärmeren Zeit des Jahres ist Furano einen Ausflug wert. Es gibt eine blühende Blumen- und Agrarwirtschaft in dieser Gegend. Insbesondere ist Furano für seine ausgedehnten Lavendelfelder bekannt, folglich bieten die Andenkenläden eine große Auswahl an Lavendelprodukten. Von reinem getrockneten Lavendelkräutern über Lavendelseifen, -schampoos, -lotions… Eine weitere berühmte Marke Hokkaidos ist Royce’ Schokolade. Selbst Furano hat ein Geschäft der Luxusmarke. Teuer aber lecker. Sollte man probiert haben!

Schokoladen Museum Sapporo

Bier Museum Sapporo

Furanoflucht

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Besonderen Dank an: Heide Engelstädter, Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Es ist schade, dass mir am nächsten Tag nicht mehr Zeit bleibt Hakodate zu erkunden, da es insbesondere geschichtlich gesehen eine interessante Stadt ist. Ich finde nicht mal Zeit dafür, die historische Kirche zu fotografieren da bereits für den frühen Nachmittag sind starke Regenschauer vorausgesagt sind. Tatsächlich war auch mein frühes Aufbrechen in Hakodate die Richtige Entscheidung. Nur eine Stunde später wäre dieses Foto vom Onuma Quasi National Park nur halb so schön und absolut verregnet gewesen.

Onuma Quasi National Park

Zusätzlich habe ich meine zweite Reifenpanne auf dieser Tour. Kurz bevor der Regen beginnt ist mein Reifen gewechselt. Jetzt ist auch der letzte Schlauch für meine Anhängerreifen aufgebraucht. Ob ich wohl so kurz vor dem Ziel noch einen kaufen sollte? Die Mäntel meiner Anhängerreifen haben immerhin schon die Strecke von Hamburg nach Rom, Südkorea und über drei Viertel Japans hinter sich. Ich lasse es aber drauf ankommen und kaufe keinen neuen Schlauch.

Von Mori bis nach Toyoura radle ich entlang der Bucht der Oshima Halbinsel. Der Durchmesser der Bucht liegt bei etwas über 50 km aber die Strecke, die ich zurück zu legen habe ist ungefähr 100 km lang. Es ist irgendwie lustig, da man während der gesamten Zeit, die man radelt das Ziel auf der anderen Seite der Bucht sieht.

Da mich mein Gastgeber in Oshamanbe offensichtlich vergessen hat, erklärt sich Michitaka, mein darauf folgender Gastgeber aus Toyoura, dazu bereit mich einen Tag früher zu beherbergen, und das, obwohl er schon zwei Franzosen aufgenommen hat.

Es gibt einen guten Trick Leute, von denen man noch nicht die Addresse oder eine Telefonnummer hat zu kontaktieren, die einem angeboten haben sie zu beherbergen, dann aber ihr Angebot scheinbar vergessen und sich seit einigen Wochen bis zum angefragten Termin nicht mehr in ihr Couchsurfingprofil eingeloggt haben. In diesem Fall sollte man auf deren Profil nachsehen, ob die/der Gastgeber/in mit anderen befreundet ist oder des Gastgebers Referenzen ansehen. Anschließend fragt man davon diejenigen, die sich zuletzt eingeloggt haben, ob sie mit ihrem CS Freund bzw. ehemaligen Gastgeber in Kontakt stehen und ob sie so freundlich wären den entsprechenden Couchsurfer zu kontaktieren und ihn daran zu erinnern ihre/seine Mails zu prüfen. Oftmals bleiben Gastgeber und -nehmer über email oder andere soziale Netzwerke, die sie häufiger nutzen, befreundet. Allerdings handelt es sich in meinem Fall um einen absoluten Couchsurfing-Neuling, der weder Referenzen noch CS-Freunde hat. In dem Fall hilft natürlich auch mein Trick nichts.

Maiko (l.) me and Michitaka

Michitaka und seine Frau Maiko, meine Gastgeber, sind ein japanisches Paar und arbeiten für die Waldorfschule. Jeden Tag kochen sie für mich. Am ersten Tag wird mir Hirsch angeboten: „Momentan haben wir zu viele Hirsche hier auf Hokkaido, deshalb sind die Jäger dieser Tage sehr beschäftigt. Einer meiner Freunde ist Jäger und ich habe das Fleisch kostenlos bekommen!“ Als ich von meiner Fahrradreise erzähle erwähne ich, dass ich dieses Jahr vieles bestens geplant habe, ich habe das Laternenfestival in Seoul gesehen, war pünktlich zum Gion Matsuri Festival in Kyoto, habe das Matsumoto bon bon gesehen, bin passend hier auf Hokkaido um die bunten Herbstwälder zu sehen, nur die Feuerwerk Saison habe ich dieses Jahr verpasst.

„Du weißt es gar nicht?“, wundert sich Michitaka.

„Weiß was nicht?“, möchte ich wissen.

„Der Toyasee ist für seine Feuerwerke berühmt, die von Ende April bis Ende Oktober täglich stattfinden.“ klärt er mich auf.

“Komm es ist 8:20 Uhr und der 31ste Oktober, wenn wir uns beeilen, schaffen wir es in 20 Minuten nach Toyako!”

Und Tatsächlich schaffen wir es. Tja, natürlich wieder mal dank meiner perfekten Zeitplanung. ;)

Feuerwerk auf dem Toyasee

Die Reise von Toyoura über Toyako nach Kutchan soll die letzte mit wolkenfreiem Himmel meiner gesamten Fahrradreise sein. Die Herbstatmosphäre hier auf Hokkaido ist weitaus überwältigender verglichen zu dem, was ich in Aomori gesehen habe. Goldbraune Reisfeldsteppen umsäumt von rot, grün, gelb, orange getupften Herbstwäldern und saftigen Weiden – eine wahre Augenweide. Es duftet nach Laub, frisch gepflügter Erde, Kastanien und Herbstfeuer. Auch wenn die Strecke größtenteils flach verläuft – wenn man es über den Rand des Toyako Kraters geschafft hat – brauche ich weitere fünf Stunden um von dort um den Yotei San, ein 1,898 Meter hoher Stratovulkan, zu radeln. Zwei Stunden lang radle ich unter dem Nachthimmel und es ist atemberaubend! Es ist schon relativ kalt hier in Hokkaido, die Luft ist verhältnismäßig trocken und ein kristallklarer, sternheller Nachthimmel vollendet durch den Vollmond macht die Reise zu einem außerordentlichem Erlebnis. Der Kontrast der schwarzen Vulkangebirge am Horizont zum hell erleuchteten Sternenhimmel ist einzigartig. Es ist so hell, dass man die ganze Landschaft sehen kann.

Yotei San Vulkan

Seiko, eine 30-jährige Urologin, lebt in Kutchan und beherbergt mich zwei Tage lang. Ich rufe sie an um ihr mitzuteilen, dass ich zwei Stunden später länger brauchen werde. „Ich dachte du würdest gestern kommen!“, verwirrt sie mich. Habe ich wirklich das Ankunftsdatum verwechselt? Ich habe und sie hat zwei Stunden auf meine Ankunft gewartet. (Japanische Mobiltelefongesellschaften verkaufen keine SIM-Karten ohne Telefone, erst recht nicht, wenn man keine Gaijin-card (Japanische Greencard) hat.) Kurz: Sie konnte mich nicht anrufen. „Simon, Ich arbeite gerade im Krankenhaus in meiner Nachtschicht. Also musst Du hier her kommen um den Schlüssel abzuholen!“ Krass, nach all dem bietet sie mir immer noch Unterkunft an…

Seiko und ihr Freund im Yaki Niku Grill-Restaurant

Am nächsten Tag lädt sie mich zum Abendessen in ein Yaki Niku Grillrestaurant ein und nimmt mich anschließend gleich zum nächsten Essen zu ihren Freunden mit. Einer von ihnen spricht sogar ein wenig Deutsch. Ein anderer ist Kartoffelbauer. Selbst wenn Reis unangefochten auf Platz eins der japanischen Agrarwirtschaft steht, ist diese Region hier genannt Niseko für zwei Dinge berühmt: Kartoffeln und Wintersport. Niseko hat den besten Pulverschnee ganz Japans. Apropos Schnee… Es gab schon wieder Berichte über Schnee auf dem Nakayama (Toge) Pass. Und als ich am nächsten Morgen zum Yotei Vulkan aufblicke ist selbst der Gipfel mit Schnee bedeckt. Es erinnert mich an meine erste große Radreise, als ich den Brennerpass überquert habe. Das war auch im November und es hatte dort damals ebenfalls geschneit. Nakayama Toge ist nur 800 m hoch aber Seiko warnt mich, dass es dort ein hohes Verkehrsaufkommen gäbe. Seiko und Nozomi (die mich auf meiner Reise von Fukushima nach Sendai begleitet hatte) raten mir die Route zu ändern. Und ich halte es für einen guten Ratschlag. Anstatt über den Nakayama (Toge) pass zu fahren entscheide ich mich für Route 5 die mehrheitlich in Tälern, und von Yoichi an bis nach Sapporo entlang der Küste verläuft.

Seikos Freunde

In Otaru, 20 km vor meinem Endziel Sapporo, verweigert meine hintere Bremse ihren Dienst. Muss sie wirklich ausgerechnet heute streiken, am letzten Reisetag? Naja, bezüglich meines nicht vorhandenen Reservereifens habe ich mir keine Sorgen gemacht und habe bis hierher auch Glück und keine Panne gehabt. Aber wenn es ums Bremsen geht, wäre es verantwortungslos weiterzuradeln selbst wenn die andere noch funktioniert. Also lasse ich sie richten. Dennoch bin ich mit meinen Bremsen zufrieden. Auf meiner ersten Radreise von Hamburg nach Rom hatte ich Bremsklötze, die ich insbesondere nach Bergpässen ständig auswechseln musste, was ich ziemlich nervenaufreibend fand. Es war aber auch nicht verwunderlich, da auf den Bremsen nicht nur mein eigenes Körpergewicht, sondern zusätzlich das meines 40 kg-Anhängers lastete. Meine Scheibenbremse hingegen, hat praktisch auf der gesamten Reise über 3.000 km standgehalten. Ziemlich cool, was?

Die Küste auf dem Weg nach Sapporo

So erreiche ich Sapporo, mein Endziel. „Da es eine recht junge Stadt ist – zumindest aus historischer Sicht – gibt es hier nicht viel zu entdecken“, sagt mir mein Gastgeber Bob, 60, aus den U.S.A., Englischlehrer lebt und unterrichtet hier schon seit 20 Jahren. Man sollte soupcurry probieren, eine örtliche Spezialität. Sapporo ist hauptsächlich für Essen und das jährlich wiederkehrende Schneefestival „Yuki Matsuri“ im Februar bekannt. Dann bilden sie hier Tempel oder andere Gebäude aus Schnee nach. Keine Sorge, es ist sehr wahrscheinlich, dass ich im Februar nach Sapporo zurückkehren werde um dann Fotos vom Festival und von der Stadt zu präsentieren. Doch jetzt bin ich damit beschäftigt meine Flüge zu buchen und den Fahrradrücktransport zu organisieren.

Mein Fahrrad und ich auf dem Dach meines Gastgebers und Sapporos Skischanze im Hintergrund

Und so endet meine Radreise. Aber dem Spendensammeln verpflichte ich mich weiterhin. Weitere Infos darüber auch auf dieser Webseite oder auf meinen Profilen diverser sozialer Netzwerke. Ich werde weiterreisen. Weitere Infos zu neuen Reisen wird es auf dieser Seite und den Sozialnetzwerkprofilen geben.

Ich bedanke mich bei allen, die diese Reise zu solch einem wunderbarem Erlebnis gemacht haben! Also ein großes Dankeschön an all meine Gastgeber – insbesondere die, die mir dabei geholfen haben den Text für meinen englischen Blog zu korrigieren! Dank auch an alle, die für die Hilfsprojekte gespendet haben. Dank an alle, die meinem Blog kommentiert haben, danke für die netten Nachrichten oder interessanten Fragen! Ich möchte mich auch bei SwissEye und Weber products für die Unterstützung bedanken. Ebenso gilt mein Dank meiner Schwester Lilith, die mich während der gesamten Zeit von Deutschland aus mit meiner Internetseite unterstützt hat. Hubertus Neidhart, mein Internetseitenhoster, Daniel Göhr mein Programmierer, Christoph Flossmann für kleinere Grafiklehrgänge für das Grafikprogramm Gimp. Dank auch an Sumire Harayama und Fumi Ono die mir in Japan immer wieder administrativ und bei der PR-Arbeit unter die Arme gegriffen haben. Und natürlich besonderen Dank an den Leser dieses Blogs!

Meine nächsten großen Reisen 2013/2014 werden mich in zwei Länder südlich von hier führen. Wer mehr darüber wissen will sollte einfach dranbleiben :)

Danke für das Begleiten!

Bis zur nächsten Reise!

Euer Simon

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Hirosakis Schloss

Es geht weiter nach Hirosaki, Japans Apfelhauptstadt. Bereits vor über drei Wochen hat meine Mutter ein Paket aus Deutschland an meine Gastgeber hier geschickt. Medizinische Hilfsmittel, meine neue Kreditkarte, am wichtigsten sind aber deutsche Süßigkeiten, die ich dringend benötige. Bei meiner Ankunft ist das Paket immer noch nicht angekommen. Ich habe noch drei Tage in Hirosaki, bevor ich weiter nach Aomori ziehe, meiner letzten Stadt auf Japans Hauptinsel Honshu. Meine Gastgeber Tori and Kyle sind U.S. Amerikaner, beide Englischlehrer. Nach meinem dreitägigen Aufenthalt ist das Paket immer noch nicht angekommen. Es hilft alles nichts. Ich muss ohne das Paket weiterziehen, da es bereits die ersten Meldungen über Schnee auf Hokkaido gibt und mir somit nicht mehr viel Zeit bleibt meine Tour sicher zu beenden. Das wird für mich jetzt aber zu einem richtigen Problem, da ich ohne das Paket nicht lange überleben kann. Einerseits muss ich es vor Wintereinbruch nach Sapporo schaffen. Aber das ist fast unmöglich – ohne deutsche Gummibären. Ich schaffe das einfach nicht!

An einem sonnig warmen Herbsttag geht es weiter zur Hafenstadt Aomori. Die süß duftende Herbstlandschaft lässt mich  meinen Hunger nach Süßigkeiten vergessen. Zumindest für einen weiteren Tag.

Ted, in Aomori ist mein erster U.S. Amerikanischer Gastgeber, der Mandarin und Japanisch als Fremdsprache beherrscht. Er hat bereits einige Jahre in China gelebt. Natürlich unterrichtet auch er hier Englisch. Er nimmt mich zu einem kleinen Restaurant, stellt mich seinen Freunden vor: „Er kommt aus Otsuchi.“

„Otsuchi?“, frage ich, “das Otsuchi an der Ostküste im Tsunamigebiet?“

„Du kennst es? Ja!“, antwortet Teds Freund überrascht.

Ich erzähle ihm, dass ich für den Midori Kindergarten dort Spenden sammle und es stellt sich heraus, dass mein Gesprächspartner und der Kindergartenleiter Klassenkameraden waren. Ein japanisches Paar lauscht unser Konversation, wird neugierig und stellt fragen. Kurz bevor sie sich verabschieden überreichen sie mir eine Spende für den Kindergarten.

Aomori Prefektur Tourismusbüro une Aomori bay bridge

Es ist mein letzter Tag in Aomori und ab morgen geht es mit der Fähre weiter nach Hakodate, Hokkaidos südlichste Hafenstadt. Obwohl ich über 100 km auf See zurücklege könnte ich auch auch mit dem Zug fahren. Honshu und Hokkaido sind durch den Weltgrößten in Betrieb befindlichen Zugtunnel verbunden, dem 53 km langen Seikan Tunnel.

Allerdings wird dieser Tunnel spätestens 2017 seinen Status an den 57 km langen Gotthard Basistunnel in der Schweiz verloren haben.

Und wird auf Platz drei verwiesen werden, wenn der 55 km lange Brenner Basis Tunnel um 2025 fertig gestellt werden wird, der Österreich und Italien verbindet.

Eine Email von Tori erreicht mich, dass das Paket angekommen sei. Es sind noch vier Stunden bis zum Ablegen der Fähre. Ich könnte jetzt mit dem Zug ins 50 km entfernte Hirosaki zurückfahren. Ich erfahre aber, dass das Paket nicht mehr in Hirosaki ist. Da Toris Mann Kyle hier in Aomori unterrichtet hat er es mitgenommen und ich hole es an seiner Schule, unweit der Anlegestelle, ab. Absolut erschöpft, schon zitternd und mit letzter Kraft zerre ich Kyle das Paket aus den Händen, reiße es auf und führe ein Gummibärchen zu meinem Mund. Gerettet! Danke Mama, Du hast mir das Leben gerettet!

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Besonderen Dank an: Bob Gettings (text revision), Tori & Kyle Sharpe, Ted Lackman, alle Japan; Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Auf dem Weg von Misawa nach Towada

Erinnerungen an mein Interview mit Amerikanern vom Recreation Center in Garmisch Parten Kirchen von meiner ersten großen Fahrradtour von Hamburg nach Rom werden wach, da es auch hier einen Laden für die U.S. Militärs mit Amerikanischen Produkten gibt.

Oirase Schlucht

Matthew spielt gerade mit dem Gedanken zu studieren, da er schon mit 41 in Rente gehen kann, wenn er beim U.S. Militär bleibt, sich danach aber nicht zur Ruhe setzen will. „Du könntest doch in einem Atomkraftwerk arbeiten.“ sage ich. „Das ist richtig, machen auch viele U-Boot-Fahrer aber ich habe darauf keine Lust“, erwidert er. Er denkt eher an einen medizinischen Beruf. Was für eine Kombination, U-Boot-Fahrer und Mediziner. Mit der Ausbildung könnte er sogar Wale im Marianengraben behandeln. Gerade hier in Japan bestünde sicherlich großer Bedarf dafür – nicht nur ob der Waljagt, auch wegen der radioaktiven Substanzen, die von Fukushima ins Meer abgelassen und mittlerweile in den ersten Fishprodukten nachgewiesen wurden. In Zukunft wird die Waleleukämierate hier wahrscheinlich steigen. Andererseits muss man sich fragen, ob Chemotherapie dann noch das richtige Mittel für die armen Tiere wäre. Und wie bekommt man die Wale überhaupt durch die Chemotherapieröhre? Ein wahlhaftiger Spaß! Obwohl, in Australien, den U.S.A. und dem UK sind übergroße Patienten ja keine Seltenheit. GE hat dort sicherlich ein paar Produkte im Angebot.

Wasserfall in der Oiraseschlucht

Über die Oiraseschlucht erreiche ich den Towadasee, ein auf 400 Höhenmeter gelegener Kratersee. Leider bekomme ich von der Oiraseschlucht nicht all zu viel zu sehen, da ich sie größtenteils bei Dunkelheit passiere. Also entschließe ich mich am nächsten morgen ohne meinen Anhänger die Schlucht zu erkunden. Eine Entscheidung, die sich lohnt. Auch wenn die Schlucht recht viele Touristen anzieht – dutzende Reisebusse mit Schulklassen, Pauschaltouristen oder Rentnern haben oftmals zu Staus auf den engen Wanderwegen zur Folge. Aber es ist lustig von Schülern mit den gleichen und immer wieder den gleichen englischen Phrasen begrüßt zu werden. Die Wanderwege sind allerdings fast nur nahe des Sees so häufig frequentiert. Nach nur zwei Kilometern talwärts ändert sich dies rapide und dem Fahrgenuss steht nichts mehr im Wege. Ein riesen Spaß! Gelegentlich gibt es kleinere Treppen aber im Allgemeinen lässt sich die Schlucht sehr gut mit dem Rad erkunden. Ich scheine meine Ankunft zeitlich perfekt abgestimmt zu haben. Sowohl in Bezug auf die Tages- als auch die Jahreszeit. Gerade jetzt beginnt der Farbwechsel der Laubbäume. Zum Geschwindigkeitsrausch gesellt sich der Farbrausch. Ein Tipp für Fotografen: Im Herbst ist die Schlucht zwischen 9 und 10 Uhr am photogensten, da das Licht im besten Winkel einfällt. Vorher hat es wenig Sinn die Schlucht fotografisch zu erkunden, da der Sonnenstand dann zu niedrig und die Schlucht schattig ist.

Towadasee

rase durch Oirase ohne Radar nach Towada von Daaaaaaaaaaaax

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Besonderen Dank an: Mattew Hahn, U.S.A.; Sumire Harayama, Japan; Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Nur noch eine weitere Stadt bis ich diese Region endlich hinter mir lasse und in Sicherheit bei meinem nächsten Gastgeber bin. Als ich Kuji erreiche bin ich für nichts in der Stimmung. Wenigstens habe ich heute keine Probleme ein Hotel zu finden, buche es, das war’s!

Letzter Tag im Tsunamigebiet. Ja, ich kann es kaum erwarten meinen nächsten Gastgeber in Misawa zu erreichen. Auch wenn es 80 km sind ist es größtenteils flach und ich radle den ganzen tag lang. Kurz vor Hachinoe entdecke ich einen äußerst bizarren Garten. Aber man sollte sich das selbst ansehen:

Der geschnittene Kater

Und ein Unfall, kurz danach, in dem eine Fahrradfahrer verwickelt ist, warnt mich vorsichtig zu sein. Muss ich das wirklich zu Gesicht bekommen nach dem, was ich die letzten Tage durchgemacht habe?

Unfall

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Besonderen Dank an: Mattew Hahn, U.S.A., Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Am nächsten Tag erreiche ich endlich den Ort, der Grund dafür ist, weshalb ich überhaupt durch diese Gegend radle: Der Kindergarten Midori für den ich Spenden sammle.

Ein weiterer Taifun fegt durch die Präfektur, als ich mich von Otsuchi auf den Weg nach Miyako mache. Das Auge des Taifuns liegt aber über dem Meer. Trotzdem ist der Regensturm hier so stark, dass es für mich unmöglich ist Otsuchi zu filmen. Das Bild der Verwüstung übertrifft alles, was ich bisher an Zerstörung gesehen habe. Es könnte auch Hiroshima eine Woche nach Detonation der Bombe sein. Es ist grausam! Graue Regenschwaden peitschen über das triste Brachland zerstörter Hausfundamente. Der Horizont verschwindet im unendlichen Nebel. Ich halte mich hier nur einige Tage auf aber diejenigen, die hier leben sind jeden Tag mit diesem Bild der Verwüstung konfrontiert.

Meine nächste Stadt Miyako ist mehrheitlich vom Tsunami verschont geblieben da sie von einer Halbinsel geschützt wurde, die einen Großteil des Tsunamis abgefangen hat. Trotzdem radle ich auch hier durch einen Stadtteil, der komplett ausgelöscht wurde.

Kura-haus in Miyako. Verhältnismäßig weit vom Meer entfernt trotzdem stark beschädigt.

Von Miyako an gen Norden wandelt sich die Küste in eine Steilküste, mit Klippen, die teilweise bis zu 200 Meter hoch ragen. Es wären 90 km bis zur nächst größeren Stadt Kuji. Zu weit für mich, um dies mit meinem Hänger und mehreren Bergen und Tälern dazwischen an einem Tag zu schaffen. Also suche ich mir eine Herberge in Tanohata einer kleinen Stadt dazwischen. Als ich die Herberge gegen Abend erreiche stellt sich heraus, dass sie geschlossen ist. Mein Fehler. Ich habe nicht vorher angerufen um zu reservieren. Natürlich ist es die einzige Herberge in dieser Stadt. Ich frage bei der Koban (örtliche Polizeistation) nach Rat. Sie rufen mehrere Pension für mich an – ja ich weiß, etwas, was niemals in Deutschland passieren würde aber für die Polizisten hier eine Selbstverständlichkeit zu sein scheint – aber alle sind voll. Es gibt ein kleines Hotel nahe der Küste ungefähr acht km von hier sagen sie mir. Mittlerweile ist es dunkel draußen. Kurz bevor ich aufbreche lässt sich mein Rücklicht nicht mehr einschalten. Irgendwie muss der starke Regen des letzten Taifuns die Elektronik beschädigt haben. Natürlich kommt es am Schlimmsten, wenn man meint, dass es nicht mehr schlimmer kommen kann. Als ob dies schon nicht genug wäre warnen mich die Polizisten noch, dass es eine sehr gefährliche Strecke durch eine tiefe und enge Schlucht sei. Davon, dass mein Rücklicht kaputt ist, erzähle ich ihnen lieber nichts während ich mein Fahrrad um die Ecke schiebe und mich von ihnen verabschiede.

Langsam nähere ich mich der Schlucht. Und sie ist wirklich tief. Die Straße hat keine durchgehende Schutzplanke. Was mich ängstlich stimmt ist die Tatsache, dass ich mitten im Nirgendwo bin und hier keine Autos fahren. Sollte mir hier etwas zustoßen könnte es einige Zeit dauern, bis man mich findet. Wenigstens ist der Himmel frei und es ist nicht all zu kalt. Einerseits wirkt der Kontrast der steilen Schluchtwände zum funkelnden Sternenhimmel irgendwie bedrohlich andererseits hat es auch was romantisches. Nichtsdestotrotz. Beides ist ziemlich ablenkend und so passiert es, dass ich beinahe in den klaffenden Abgrund rausche. Es ist so dunkel, dass ich trotz meines Fahrradlichts kaum etwas sehe.

Ich überlebe die Schlucht und erreiche endlich das Hotel. Natürlich ist es voll. Nach der Jagt auf Unterkünfte, der Flucht vor zwei Taifunen, all der zerstörten Städte, durch die ich mich in den letzten Tagen gekämpft habe, der Irrfahrt durch die Schlucht und absoluter Erschöpfung verzweifle ich jetzt total! Ich kann wirklich nicht mehr! Scheinbar sieht mir der Hoteldirektor meine Verzweiflung an. Er weiß, dass hier wirklich nichts in der Gegend ist, wo ich bleiben könnte. Und er weiß auch, dass es ziemlich unmenschlich wäre, mich wegzuschicken. Also entscheidet er den Gemeinschaftsraum in ein Zimmer für mich umzufunktionieren. Ich will raus aus dem Gebiet! Ich will hier nur noch weg!

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Telefrosch

Obwohl sich ein Taifun nähert erreiche ich meinen nächsten Gastgeber Henry nahe Ishinomaki fast gänzlich trocken. Als ich ihn von einer Telefonzelle anrufen will, plätte ich beinahe einen kleinen Frosch, der auf dem Zahlenfeld sitzt. Glück gehabt. Das wäre fast wie ‘bei Anruf Mord’. Aber ich muss zugeben, dass der Anblick recht gut zur grünen Unternehmensidentität von Japans nationalem Telekommunikationsunternehmen NTT passt. Mit welchen ungewöhnlichen Werbemethoden sich NTT doch nicht überall einschleimt.

Am nächsten Tag führen mich Henry und sein Freund Mike durch das Gebiet, das vom Tsunami getroffen worden ist.

Eine harte Zeit beginnt nun für mich. Ich erreiche das Küstengebiet, das am schlimmsten vom 3/11 Tsunami getroffen worden ist und werde das gesamte Gebiet bis nach Aomori – die nördlichste Präfektur von Japans Hauptinsel Honshu -durchqueren. Wohlwissend, dass ich dort keinen einzigen Gastgeber gefunden habe und mich schwertun werde Unterkünfte zu finden.

Tsunamigebiet Warnschild

In meiner ersten Stadt Minamisanriku jedoch habe ich Glück, da es dort eine erhöhte Halbinsel gibt, die größtenteils vom Tsunami verschont blieb. Glücklicherweise befindet sich dort auch ein Ryokan (billige japanische Herberge). Somit war das Finden einer Unterkunft für heute nur ein kleineres Problem in Gegensatz zu dem Problem, das ich jetzt bekomme: Als ich nach dem Weg frage wird mir gesagt, dass es zur Herberge mindestens noch eine Stunde sei. Der Mann ist ebenso freundlich mich wissen zu lassen, das der Taifun, der auf die Küste zurauscht, beschleunigt hat. Erst jetzt wird mir klar, dass es eine ziemlich dumme Idee war das Tsunamigebiet in der Taifunsaison zu durchqueren. Denn gerade jetzt wäre es sinnlos ein Zelt mit mir zu haben, da es weggeblasen würde. Also beeile ich mich lieber, da es auch noch bald dunkel wird. Und natürlich müssen gerade in dieser Situation noch drei Berge vor mir liegen.

Ich radle nun seit 30 Minuten, als ein Pick-up-Lieferwagen zu meiner Rechten abbremst. Es ist der Mann, den ich nach dem Weg gefragt habe. Während er fährt deutet er mit seinem Daumen auf die Ladefläche seines Pick-ups und blickt mich fragend durchs Fenster an. Da ich es vermeiden möchte vom Taifun weggeblasen zu werden, nicke ich ihm zu. Er überholt mich und parkt in der nächsten Haltebucht. Es ist bereits das dritte mal, dass ein völlig fremder mir Hilfe anbietet.

Stranger in the night

Der Taifun zieht über Nacht vorüber und zu meiner Überraschung ist der nächste Tag vollkommen wolkenfrei. Da das Auftreffen des Tsunamis über ein Jahr zurück liegt sind die Straßen natürlich vom Geröll geräumt. Gelegentlich gibt es Umleitungen, da die ursprüngliche Straße vom Meer überflutet ist, weil sich das Land mancherorts durch das Erdbeben abgesenkt hat.

Geröllberg

Während ich durch diesen Gebiet radle sehe ich unzählige von Geröllbergen. Hunderte von Baggern sortieren den sperrigen Unrat. Sie türmen Berge auf aus rostigen und total verformten Autos oder aus halb verrotteten Holzbalken und Möbelteile. Kleinere Geröll wie verbogene Metallröhren, verdreckte Plastikteile oder modrige Decken wird von Hand sortiert. Das Ausmaß dieser Geröllberge oftmals so groß wie ein Fußballfeld meist sogar größer und manchmal so groß wie ein vierstöckiges Gebäude. Diese Hügel findet man fast überall!

Mein nächstes Ziel Kesennuma gleicht einer Ruinenlandschaft. Das erste mal in meinem Leben bin ich in einem Katastrophengebiet. Erst jetzt wird mir klar, wie groß der Unterschied zwischen Vorstellung und Erleben eines solchen Gebiets ist. Wir alle haben die schrecklichen Bilder im Fernsehen, Internet, den Zeitungen und Magazinen gesehen. Vielleicht mehr als tausend mal. Und dennoch zeigt nichts von alledem das totale Ausmaß der Zerstörung hier. Ich selbst muss das insbesondere dann feststellen, wenn ich nach Unterkünften suche. Aber ich habe Glück und finde eine Herberge in etwas Entfernung zur See.

Überbleibsel in Minamisanriku

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Besonderen Dank an: Mattew Hahn, Henry Ngai, Tori & Kyle Sharpe (alle U.S.A.), Mike Onotera (Kanada) Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Was hast Du gesehen alter Mann!?

Von Utsunomiya geht es über Koriyama zur 284.000 Einwohner kleinen Stadt Fukushima. Es ist schon etwas ironisch. Seit Juni radle ich nun durch Japan und wo begegne ich dem ersten Godzilla meiner Reise? Dabei hätte ich schon viel früher drauf kommen müssen, warum das so ist. Spätestens seit Roland Jämmerlichs Godzilla Remake von 1998 wissen die meisten von uns auf was Godzilla steht. Na, was ist es? Richtig. Da hätten wir einerseits Fisch. Gut, da könnte sich Godzilla zugegebenermaßen in jedem Sushirestaurant irgendwo in Japan niederlassen. Geboren aber, wurde die mutierte Riesenexe ja bekanntlich auf dem Bikini Atoll und dort durch U.S. amerikanische Atombomben mit viel Strahlung großgezogen. Also: Fisch und Radioaktivität. Also wo lässt er sich folglich am liebsten nieder? Genau, hier in Fukushima. Und so ist es auch. Kurz vor Ortseingang begrüßt mich Godzilla.

Naja, vor dem Hintergrund was hier passiert ist, ist das natürlich bitterböse Satire. Und ich muss zugeben, dass ich mich nicht ganz wohlfühle, das so zu schreiben. Schließlich bin ich hier um Aufmerksamkeit auf die Problematik zu richten und um zu helfen. Nicht um mich über die Situation lustig zu machen. Aber das war tatsächlich der erste Gedankengang, der mir kam als ich Godzilla hier vor Fukushima stehen sah.

Fukushima

Meine Gastgeberin Reiko kommt aus Malaysia. Nachdem sie zu meiner geplanten Ankunftszeit arbeitet, lässt sie eben einfach mal die Tür zu ihrem Appartement für mich offen und beschreibt mir wie ich zu ihrer Adresse finde. Erstaunlicherweise schient dies hier gut zu funktionieren. Eines muss man Japan wirklich lassen: Es ist ein sehr sicheres Land. (Jetzt mal nicht auf deren Atomkraftwerke bezogen. Und das ist kein Witz) Reiko ist übrigens nicht meine erste Gastgeberin in Japan, die dies so handhabt. Allerdings meine erste, die ohne einen Kühlschrank lebt. Das Essen, das ich eingekauft habe, kurz bevor ich bei Ihr angekommen bin, und insbesondere die Milch müssen die Nacht auf ihrem Balkon verbringen. Es hat nachts aber noch bis zu 15°C. Milch ist übrigens so ein Thema. Hier in Fukushima achte ich sehr darauf, dass sie aus dem über 500 km entfernten Hokkaido kommt. 2011 stand der japanische Molkereikonzern Meiji in der Kritik radioaktives Milchpulver verkauft zu haben. Einleuchtend. Der radioaktive Regen hat große Landwirtschaftsflächen verseucht. Kühe gehören zu den Tieren, die das Meiste der Radioaktivität abgrasen. Mit einer leichten Zweideutigkeit wirkt Meijis Werbeslogan: Brightening our customer’s lives through “Food & Health” (Erleuchtet das Leben unserer Kunden durch “Essen & Gesundheit”)  etwas unglücklich gewählt.

Dennoch scheint sich das Leben in Fukushima (Stadt) normalisiert zu haben. Darf man den Quellen aus dem Internet glauben schenken, scheint die Strahlung hier, verglichen mit anderen Regionen Japans, nur etwas erhöht zu sein aber noch deutlich unter dem Strahlungsniveau, das der menschliche Körper auf einem Langstreckenflug aufnimmt. Die Stadt selbst ist weniger spektakulär. Ich finde nichts, das der Linse meiner Kamera würdig wäre. Weder hervorstechende Gebäude oder Museen, noch originelle Parkanlagen. Fukushima hat eine Pferderennbahn. Und auch dieses Gebäude ist nicht gerade der große Wurf. Fukushima (Präfektur) ist u.a. für seine Pfirsiche berühmt. Auch wenn die Strahlung hier wohl nicht so groß sein mag gilt dies noch lange nicht für den Rest der Präfektur. Nach dem Reaktorunglück habe ich kein Interesse Fukushimas Pfirsiche zu probieren.

Fukushima – Pfeadlrennbahn

An einem verregneten Tag geht es weiter nach Sendai. Als ich an der Pferderennbahn anhalte um ein paar Fotos zu machen fährt ein japanisches Mädchen mit ihrem voll bepackten Fahrrad an mir vorbei. Ich werde neugierig, schwinge mich auf mein Rad und hohle sie an der nächsten Ampel ein. Sie erzählt mir dass sie von Tokyo nach Aomori (im Norden von Japans Hauptinsel Honshu) unterwegs ist und ihr heutiges Ziel auch Sendai sei. Ich schließe mich ihr an und wir radeln gemeinsam. Ich kann von Glück sagen, dass es hier sehr flach ist. Sie würde Berge drei mal schneller als ich hinter sich lassen, da sie schließlich keinen Anhänger hinter sich herziehen muss. Im Gegensatz zu mir hat sie ein Zelt dabei. Aber bei so einem Wetter ist es nicht gerade ein Genuss zu zelten. Ich erzähle ihr von Couchsurfing, was ihr neu ist, und biete ihr an meinen Gastgeber zu fragen, ob es in Ordnung wäre sie für eine Nacht zu beherbergen.

Es ist fast schon seit zwei Stunden dunkel als wir gegen 19:00 Uhr in Sendai ankommen. Am Treffpunkt mit Vyacheslav, meinem Gastgeber, nähere nur ich mich ihm erst mal um ihm die Situation zu erklären, während ich auf Nozomi auf der anderen Straßenseite deute die im Regen wartend ihr Fahrrad hält. Natürlich ist es mir etwas unangenehm jemanden ohne Voranmeldung mitzuschleppen erkläre aber, dass sie auch ein Zelt hat. Vyacheslav nimmt’s aber total gelassen und winkt sie über die Straße zu uns. Nozomi und ich teilen uns ein eigenes Zimmer in dem ich Musikinstumente entdecke, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Nozomi erklärt mir, dass das Zupfinstrument eine Koto sei und das Streichinstrument eine Kokyū. Nozomi bleibt nur eine Nacht und verabschiedet sich am nächsten Morgen.

Nozomi kurz vor ihrer Abreise

Vyacheslav und seine Frau Helen kommen aus der Ukraine. Ja, sie haben also schon zwei Nuklearkatastrophen hinter sich. Beide sind – wie ich finde – sehr interessante Menschen, weshalb ich sie um ein Interview bitte und darum mir ein kleines Konzert zu geben. Meinem Wunsch wird entsprochen:

Higurashi von Daaaaaaaaaaaax

Sendai von Daaaaaaaaaaaax

Besonderen Dank an: Reiko Ng, Malaysia; Helen & Vyacheslav Onyshchenko, Ukraine; Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Pagode in Nikko

Die Strecke vom Shiranevulkan bis nach Nakanojo (52 km) geht es fast nur bergab, was natürlich für einen riesigen Spaßfaktor sorgt. In Utsunomiya pausiere ich drei Tage lang, da ich mir die Grabstätte in Nikko ansehen will, die aber 40 km von meinem Gastgeber in Utsunomiya entfernt liegt. In Nikko gibt es nur einen Couchsurfer und da es sich bei dem Mausoleum von Nikko schließlich um ein UNESCO Weltkulturerbe handelt bekommt er zur Hauptsaison bis zu 20 Anfragen pro Tag. Obwohl es Herbst ist und ich meine Anfrage bereits mehr als einen Monat im Voraus geschickt habe, hatte ich kein Glück und er ist schon ausgebucht. Mein Gastgeber aber sagt: „das ist perfekt, da ich sowieso keine Idee hatte, was ich mir Dir unternehmen sollte. Wir können mit meinem Auto hinfahren“. Mir ist das nur recht, da Nikko nicht auf dem Weg meiner Tour ist und ich dadurch mindestens zwei Tage verloren hätte. Und zusätzlich spare ich mir somit noch das Geld für eine Unterkunft.

Auf der Strecke von Koriyama nach Fukushima überholt mich ein recht junger japanischer Fahrradfahrer auf seinem doch recht antiquiert wirkendem Fahrrad. Nichts außergewöhnliches, doch ein riesiger Rucksack auf seinem Rücken macht mich stutzig. Nachdem er das Schild auf meinem Anhänger gelesen hat fragt er mich ungläubig, ob ich wirklich von Fukuoka bis nach Sapporo mit dem Fahrrad unterwegs sei. Ich antworte wie fast immer mit einem schlichten: „ja“. „Damit?“, fragt er auf den Anhänger deutend. Wieder antworte ich mit einem schlichten: „ja“. Und das übliche Sugooooooi (Wahnsinn/unglaublich/toll) ist seine Antwort. Ich frage, wohin er wolle. Er antwortet: ”Aomori” (Im Norden von Japans Hauptinsel Honshu über 400 km von hier entfernt). Jetzt bin ich derjenige, der ihn ungläubig anblickt: „Damit?“, und deute auf sein Fahrrad. Auf meine Frage kommt ein schlichtes: „ja“. Ich habe ja schon sehr beim Kauf meines Fahrrads gespart aber es gibt eben doch noch Leute mit weniger Anspruch als ich.

Respekt für den Herren mit diesem Fahrrad!

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Besonderen Dank an: Katsutoshi Horie, Japan; Chris DeHaan, Kanada; Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Nach dem ersten Pass, von Matsumoto kommend

Von Matsumoto geht es über zwei kleinere Gebirgspässe – die es jedoch wegen einer sehr steilen Straße in sich haben – nach Nagano. Ich bin nach der Tour so fertig, dass ich innerhalb der nächsten zwei Tage in Nagano einfach zu erschöpft bin mir die Stadt anzusehen. Diejenigen, die sich aber ein paar Fotos von der ehemaligen Winterolympiastadt erhoffen kann ich dennoch beruhigen. Nach Beendigung der Cyclonaratour werde ich dem nahe gelegenem Manza noch mal einen Besuch abstatten. Und dann wird es sicherlich noch Zeit für Nagano bleiben.

Mein neuseeländischer Gastgeber Alex, 24, unterrichtet Englisch in Nagano. Zum Abschluss meiner zweitägigen Erholungphase will ich meinem Körper ein besonderes Onsen (Thermalquellenbad) bieten. Ich habe von einem Onsen gehört, in dem auch Affen baden. Alex hat auch schon von dem Onsen gehört und mit seinem Auto machen wir uns auf dem Weg zum etwa 40 km nördlich von Nagano (Stadt) gelegenem Onsen. Da wir wissen, dass dieses Onsen eine von Naganos (Präfektur) Haupttourismusattraktionen ist, sind wir von dem geringen Eintrittspreis überrascht. Nur 500 Yen! Tatsächlich hüpfen uns nach Betreten des Onsengeländes auch schon die ersten Affen entgegen. Allerdings ist nirgendwo ein Umkleideraum zu finden. Bei erreichen des Onsens wird uns dann klar, dass es sich um ein Affenexklusivonsen handelt. Und naja… Entgegen meiner Annahme sind die Affen nicht dressiert und nutzen es auch als Toilette. Verständlich, dass es auf die hygienebewussten Japaner wenig reizvoll wirkt sich das Onsen mit den Affen zu teilen. Nachdem Alex und ich uns aber diesen Morgen extra nicht geduscht haben befinden wir uns – zumindest geruchsmäßig – in guter Gesellschaft.

Schneeaffen

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Besonderen Dank an: Toru Momose, Japan; Sato Kozo, Japan; Das gesamte Manza Team, Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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