Asap nach Sapporo

Immer schön cool bleiben!

Wie im letzten Eintrag versprochen kommen hier noch Fotos von Sapporos Yuki Matsuri (Schnee Fest). Da die 1.6 Millionen Einwohnerstadt Sapporo verhältnismäßig jung ist, der erste Siedlungsbau begann erst im Jahr 1866 – wohingegen die ersten Siedlungen Kyotos oder von Nara bis ins 6. bzw. 7. Jahrhundert zurückreichen – kann die Stadt natürlich keine Touristen mit nicht existierenden historischen Tempeln oder Schreinen anlocken. Im Winter 1950 machte sich eine Studentengruppe daran Schneeskulpturen im Ōdōri-Park zu errichten. Dies entwickelte sich zu einer alljährlichen Veranstaltung und 1955 schloss sich sogar die japanische Armee dem Unterfangen an und so entwickelte es sich zu einem stetig wachsendem Fest das auch von der Stadt als Touristenmagnet entdeckt wurde. Heute ist das Yuki Matsuri eines der größten internationalen Feste seiner Art und zieht jährlich bis zu zweimillionen Touristen an.

Als ich von Tokio in Sapporo ankomme (dieses mal nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Flugzeug) ruft jemand am Hauptbahnhof: „Simon, Simon!! Bist du es wirklich?“ Gaku, mein Gastgeber vom 200 km entfernten Hakodate ist auch hier. Ich scheine solche Situationen wohl zu provozieren, da sich so etwas ähnliches bereits in Tokio zwei mal zugetragen hat als ich die Stadt für jeweils nur einen Tag besucht hatte. Gaku und ich vereinbaren das Yuki Matsuri am nächsten Tag gemeinsam zu erkunden.

Sapporos Fernsehturm

Passiert nicht nur beim Auto, dass das Schloss einfriert

Es gibt zwei große Straßen. Eine mit Eisskulpturen (Susukino) die andere wartet mit riesigen Schnee- und Eisgebäuden auf (Ōdōri-Park) welche kristallklare Eisschlösser, historische Häuser nachempfinden oder Schneeskulpturen. Abgerundet durch ein großes Aufgebot an Merchandising-, Essens- und Andenkenstände.

Der hat ‘nen Sprung!

Hier müssen wir erst mal die Kuh vom Eis holen

Yuki Matsuri lässt sich sowohl tags als auch nachts wunderbar erkunden. Um sich einen guten Überblick über das Festgelände zu verschaffen empfehle ich eine Erkundung bei Tag. Aber Sapporos Nachtleben und insbesondere die mit Farbwechsler beleuchteten Schnee- und Eisgebäude sind atemberaubend. Während des gesamten Tages gibt es überall in der Stadt Veranstaltungen. Eine riesige, mit Schnee bedeckte, Schanze ist auf der größten Straße der Stadt aufgebaut auf der Trickskier, und -Snowboarder halsbrecherische Sprünge darbieten. Nachts wird die Schanze unter anderem als Projektionsfläche genutzt. Musikgruppen spielen vor einem beleuchteten Eisschloss. Die Hauswand eines Schneegebäudes wird als große Projektionsfläche genutzt um darauf einen Animationsfilm zu präsentieren, Studenten der Sapporoer Universität nehmen an einem Musikwettbewerb teil und spielen ihre ganz eigenen Kompositionen zum Lichtspiel eines Eisschlosses…

Sapporo hat unter anderem München als Partnerstadt. Neben einem großen Maibaum, der von München finanziert worden ist, entdecke ich auch Werbeposter der Olympischen Sommerspiele von 1972 die in München abgehalten wurden, und Sapporo trug im selben Jahr die Olympischen Winterspiele aus. Damals wurden die Olympischen Sommer- und Winterspiele noch im selben Jahr ausgetragen. Das olympische Komitee änderte diese Regel 1992. Seit 1994 wechseln sich die Olympischen Winter- und Sommerspiele in einem Zweijahresrhythmus ab. Sapporo und München haben noch eine weitere Gemeinsamkeit: Bier. München ist für seine Biermarken Paulaner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Augustiner, Löwenbräu oder Spaten berühmt wohingegen Sapporo Sapporo hat. 1876 von Seibei Nakagawa gegründet, ein in der Berliner Tivoli-Brauerei ausgebildeter Braumeister.

Cooler Wagen

Fish eyes

Der Zutritt zu allen Festgeländen ist eintrittsfrei. Selbst die großen Schneerutschen sind kostenlos. Aber Fahrgeschäfte wie Schneerafting oder Fototermine kosten natürlich.

Um sich nach solch einem kalten Tag aufzuwärmen geht man am besten in ein Onsen (Thermalquellenbad), oder in ein Yaki-Niku-restaurant (Koreanisches Grillrestaurant). Für diejenigen, die sich darunter überhaupt nichts vorstellen können, habe ich hier noch ein paar Foto veröffentlicht.

Yaki Niku Grillrestaurant

Es geht weiter nach Furano – Hokkaidos größtes Skigebiet, in dem man keine einzige Schneekanone finden wird! Der Schnee ist fantastisch! Das Gebiet bietet eine Vielzahl von Pisten. Gediegene Pulverschnee-, perfekt präparierte, knifflige Buckelpisten, schmale, malerische Waldkurse und auch einfache weitläufige Pisten – Hammer! Trotzdem, gemessen an französischen, schweizerischen, österreichischen oder italienischen Gebieten ist das gesamte Skigebiet klein. Dafür würde ich aber sagen, dass es eines der Skigebiete mit dem besten Schnee ist, den ich bisher in meinem Leben gehabt habe. (Vielleicht auch) wegen der demographischen Entwicklung Japans gibt es keine langen Schlagen an den Seilbahnen. Nur an Sonntagen kann es vorkommen, dass man an einigen Lifts fünf bis maximal zehn Minuten anstehen muss. Diese Regel lässt sich auf beinahe alle Skigebiete Japans übertragen. Egal, ob es sich um die Gebiete rund um Nagano, in Niseko oder Furano handelt.

fantastisches Furano

Doch auch in der wärmeren Zeit des Jahres ist Furano einen Ausflug wert. Es gibt eine blühende Blumen- und Agrarwirtschaft in dieser Gegend. Insbesondere ist Furano für seine ausgedehnten Lavendelfelder bekannt, folglich bieten die Andenkenläden eine große Auswahl an Lavendelprodukten. Von reinem getrockneten Lavendelkräutern über Lavendelseifen, -schampoos, -lotions… Eine weitere berühmte Marke Hokkaidos ist Royce’ Schokolade. Selbst Furano hat ein Geschäft der Luxusmarke. Teuer aber lecker. Sollte man probiert haben!

Schokoladen Museum Sapporo

Bier Museum Sapporo

Furanoflucht

[Show as slideshow]

Besonderen Dank an: Heide Engelstädter, Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Bisher hatte ich mit meinem Japanaufenthalt äußerst viel Glück. So auch mit meiner jetzigen Arbeit. Ich arbeite im Manza Onsenhotel. Die Lage in den Bergen ist ein Traum, der Nachthimmel ist kristallklar – eine schöne Abwechslung nach dem sternenlosen Himmel über Tokio – und wir haben bereits den ersten Schnee.

Sie standen an den Hängen und Pisten

Schwefelgrube und Schnee

Zum Schrei(e)n. Schrein in den Bergen.

Wobei natürlich auch jede Arbeit kleine Schattenseiten hat. Es ist nicht mal der Beginn der Arbeitszeit, der mich stört. Ich nahm an jeden Tag um 5 Uhr morgens aufstehen zu müssen. Von wegen. Meine Schicht ist in zwei Teile unterteilt. Der Erste beginnt um 7:30 und geht bis 10:00, der Zweite von 15:30 bis 22:00 Uhr. Und ich muss vor Schichtbeginn nicht mal Zeit fürs Frühstücken oder Abendessen einplanen, da uns innerhalb der Schichten jeweils 30 Minuten fürs Essen gegeben werden. Allerdings hat man zu jeder Schicht zehn Minuten früher zu erscheinen. Mir wurde gesagt, dass dies in Japan normal sei. Scheinbar habe ich diesbezüglich bei meinen bisherigen Arbeitsstellen hier in Japan Glück gehabt, da ich weder als Englischlehrer noch als Linguistik Videospieletester täglich 20 Minuten unbezahlte Arbeit zu leisten hatte. Doch auch meine japanischen Freunde bestätigen mir, dass dies normal sei. Wenn man es rein rechnerisch betrachtet entsteht mir somit ein Schaden von 1200 Yen (11,60 €, 14,18 CHF) pro Woche, 4.800 Yen (46,24 € 56,70 CHF) pro Monat und 24.000 Yen (231,21 €, 283,58 CHF) für die fünf Monate, die ich wahrscheinlich bleiben darf. (Ich habe vorerst einen zwei Monatsvertrag bekommen, da die wirtschaftliche Situation immer noch etwas angespannt ist.) Ich möchte nicht wissen, wie groß der jährliche Schaden für die unbezahlte Mehrarbeit wäre, würde man diesen Betrag auf Japans arbeitende Bevölkerung hochrechnen. Die Zahl müsste im Milliarden € Bereich liegen. Dadurch, dass ich nicht wahnsinnig viel verdiene, ist der Verlustbetrag noch recht gering. Aber auch vor hoch bezahlten Ingenieuren, Fach- und Führungskräften macht diese Regel keine Ausnahme. Was im Westen sofort die Gewerkschaften auf die Barrikaden treiben würde, wird hier als ganz normal angesehen. Dennoch will ich mich nicht beklagen. Denn nach all den Extras, die ich in der letzten Woche aufgezählt habe, bekomme ich noch zusätzlich kostenlos zwei Stunden die Woche Japanischunterricht. Für mich mehr als ein Ausgleich für die Mehrarbeit, denn Japanischunterricht ist teuer und kostet mehr, als der Betrag, den ich durch das Volontieren verliere. Eigentlich ungerecht, denn meine japanischen Kollegen haben schließlich nicht die Möglichkeit, kostenlosen Sprachunterricht zu bekommen. Ein paar Englischstunden wären nicht nur für sie, sondern auch für das Hotel von Vorteil.

Manza Onsen Hotel

Noch was für Sparfüchse, die öfters zum Fitnesscenter gehen. Den Betrag, den man dafür monatlich ausgibt, kann man sich bei dieser Arbeit auch getrost sparen. Wer schließlich zwei mal täglich 300 Massivholzstühle hintereinander auf Tische hievt um sie nach dem Putzen wieder auf den Boden zu stellen, mehrmals pro Schicht 20 kg schwere Speisetöpfe von der Küche zum Buffet schleppt und beim Putzen Ganzkörpereinsatz zeigen darf, braucht wirklich kein Fitnesscenter mehr. Auch wenn die Arbeit hart ist, gefällt sie mir sehr. Ich lerne viele japanische Speisen und deren Zubereitung kennen. Die Kollegen sind freundlich, sehr hilfsbereit und erklären mir alles. Es gibt nie Längen und immer etwas zu tun. Dadurch, dass ich sowohl in der Küche als auch im Speisesaal arbeite, ist die Arbeit sehr abwechslungsreich und die Zeit vergeht wie im Fluge.

Flocken auf den weißen Stein

Das Hotel selbst erinnert mich ein wenig an Club Mediterrane oder Club Aldiana der europäischen Alpen (es gibt tatsächlich auch in Japan eine Gebirgskette, die sie Alpen genannt haben). Zwar wird der Umgang mit den Mitmenschen hier nicht so locker wie im Club gehandhabt – die japanische Höflichkeit vergisst man auch hier nicht – doch das Buffet ist vergleichbar gut, die Zimmer ebenfalls ähnlich ausgestattet (soweit ich weiß verzichtet Club Med immer noch auf Fernseher im Zimmer – oder hat dies zumindest bis weit in die 90er Jahre gemacht). In Japan natürlich undenkbar. Wohingegen es hier in der unteren Preisklasse Zimmer mit Gemeinschaftstoilette gibt, was wir nur von Jugendherbergen kennen. Genau wie in Kinugawa (zweite Woche) kann man auch hier zwischen Räumen mit traditionellem Tatami-Fußboden (Reisstrohmatten) ohne Bett, mit Futon Matratze oder zwischen eher westlich orientierten Räumen mit versiegeltem Holzfußboden, Betten und eigenen Toiletten wählen. Dennoch, nur die teuersten Zimmer haben ein eigenes Bad mit Dusche und ohne Badewanne. Für gewöhnlich wäscht man sich gemeinsam mit den Gästen bei den Duschen im Onsen. Ohne Sichtschutz. Und wie in den Clubs gibt es auch hier jeden Abend eine Veranstaltung. Wohingegen sich das Programm der Clubs mehr auf Sketche, Tanzeinlagen, Quiz oder Comedy konzentriert, handelt es sich hier meist um musikalische Darbietungen mit – für westliche Ohren – meist recht kitschigen Liedern. Mir hat es die Sprache verschlagen, als ich Johannes Brahms ‘Guten Abend gute Nacht’ auf einer Posaune dargeboten bekam. Doch den meisten Japanern scheint es zu gefallen. Aber auch der japanische Kitsch hat etwas Nettes. Es ist immerhin deren eigene Kultur, die hier gepflegt wird. Hört man beispielsweise in einem Club die U.S. amerikanischen oder UK Charts zum tausendsten mal, wäre etwas musikalische Alpenkultur zur Abwechslung doch mal etwas Besonderes. Und wenn es einfach nur darum geht, die Kultur kennen zu lernen. Ein Clubtanz bleibt den Gästen hier allerdings erspart.

Kapitän zur Brücke!

Selbst in Japan geht alles den Bach runter.

Warum das Badewasser hier so gesund ist, was der japanische Kaiser mit dem Onsenhotel zu tun hat und mehr über die Umgebung gibt es in der nächsten Woche.

Besonderen Dank an: Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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