Pagode in Nikko

Die Strecke vom Shiranevulkan bis nach Nakanojo (52 km) geht es fast nur bergab, was natürlich für einen riesigen Spaßfaktor sorgt. In Utsunomiya pausiere ich drei Tage lang, da ich mir die Grabstätte in Nikko ansehen will, die aber 40 km von meinem Gastgeber in Utsunomiya entfernt liegt. In Nikko gibt es nur einen Couchsurfer und da es sich bei dem Mausoleum von Nikko schließlich um ein UNESCO Weltkulturerbe handelt bekommt er zur Hauptsaison bis zu 20 Anfragen pro Tag. Obwohl es Herbst ist und ich meine Anfrage bereits mehr als einen Monat im Voraus geschickt habe, hatte ich kein Glück und er ist schon ausgebucht. Mein Gastgeber aber sagt: „das ist perfekt, da ich sowieso keine Idee hatte, was ich mir Dir unternehmen sollte. Wir können mit meinem Auto hinfahren“. Mir ist das nur recht, da Nikko nicht auf dem Weg meiner Tour ist und ich dadurch mindestens zwei Tage verloren hätte. Und zusätzlich spare ich mir somit noch das Geld für eine Unterkunft.

Auf der Strecke von Koriyama nach Fukushima überholt mich ein recht junger japanischer Fahrradfahrer auf seinem doch recht antiquiert wirkendem Fahrrad. Nichts außergewöhnliches, doch ein riesiger Rucksack auf seinem Rücken macht mich stutzig. Nachdem er das Schild auf meinem Anhänger gelesen hat fragt er mich ungläubig, ob ich wirklich von Fukuoka bis nach Sapporo mit dem Fahrrad unterwegs sei. Ich antworte wie fast immer mit einem schlichten: „ja“. „Damit?“, fragt er auf den Anhänger deutend. Wieder antworte ich mit einem schlichten: „ja“. Und das übliche Sugooooooi (Wahnsinn/unglaublich/toll) ist seine Antwort. Ich frage, wohin er wolle. Er antwortet: ”Aomori” (Im Norden von Japans Hauptinsel Honshu über 400 km von hier entfernt). Jetzt bin ich derjenige, der ihn ungläubig anblickt: „Damit?“, und deute auf sein Fahrrad. Auf meine Frage kommt ein schlichtes: „ja“. Ich habe ja schon sehr beim Kauf meines Fahrrads gespart aber es gibt eben doch noch Leute mit weniger Anspruch als ich.

Respekt für den Herren mit diesem Fahrrad!

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Besonderen Dank an: Katsutoshi Horie, Japan; Chris DeHaan, Kanada; Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Lilith Pendzich;

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Historische Grabstätte

Anapji Teichgarten

Als ich mich Gyeongju nähere, säumen hunderte kleiner bizarr anmutender runder Hügel die Landschaft. Selbst die Parks der Stadt sind davon übersät. Später werde ich herausfinden, dass es sich hierbei um historische Grabstätten handelt. Gyeongju – Hauptstadt des historischen Sillakönigreichs (57 v. Ch. – 935) – mit dem von ihr umgebenen UNESCO Weltkulturerbe Tempeln, Sehenswürdigkeiten und deutlich auffallenden Hügelgräbern zieht heute jährlich zwischen acht- bis neunmillionen Touristen an. Mein Gastgeber Craig aus Neuseeland lebte bis vor kurzem noch in Chungju, wo er selten Gastfreundschaftsanfragen bekam. Seitdem er umgezogen ist, bekommt er deutlich mehr Anfragen. Craig arbeitet an der Universität als Englischlehrer. Er führt einen weiteren Gast aus Dänemark und mich zum königlichen Anapji Teichgarten, welcher Teil des Sillapalastkomplexes war. Dort befinden sich Wiederaufbauten historischer Gebäude. In diesen Gebäuden findet man Modellnachbildungen der historischen königlichen Tempelanlagen.

Anapji Teichgarten und Tempel

Dharma Glocke im Nationalmuseum

Diejenigen, die sich für Koreas Geschichte interessieren – insbesondere die des Silla Königreichs – sollten auf jeden Fall das geschichtliche Staatsmuseum von Gyeongju besuchen. Der Eintritt ist frei. Dort werden größtenteils geschichtliche Vasen, historischer Schmuck oder Kronen früherer Könige ausgestellt. Die Audioführung ist empfehlenswert auch wenn der Text von einem Texterkennungsprogramm vorgelesen wird, was es zu einer sehr monotonen und manchmal sogar sehr ermüdenden Angelegenheit macht.

Neuentdeckte Sternbilder im Love Castle

Gyeongju bietet unter anderem ein Museum über Sex. Das Sexmuseum Love Castle. Ich hatte hier so etwas überhaupt nicht erwartet. Also gebe ich dem Museum eine Chance und statte ihm einen Besuch ab. Selbst wenn ich einen Rabattgutschein für 1.000 Won von der Touristeninfo erhalten habe, ist der Preis mit 11.000 Won immer noch recht hoch. Also muss es gut sein, denke ich mir.

Das gehört zum guten Ton

In der ersten Abteilung geht es um Geschichte. Historische Gemälde, die Geschlechtsakte zeigen, Sexspielzeug und Vasen oder kleine Tonfiguren zeigen Geschlechtsteile oder kopulierende Pärchen. Aber nur zwei Tafeln verraten etwas über die Malereien und Tonfiguren in Englisch. Nirgendwo finde ich eine Erklärung, ob es sich bei diesen Tongebilden um Originale handelt. Aber sie wirken auf mich wie Nachbildungen weshalb ich etwas enttäuscht bin. Da das Staatsmuseum schon kostenlos ist, aber dieses hier normalerweise 12.000 Won Eintritt für einen Erwachsenen verlangt sollten sie wenigstens ein historisches Artefakt haben. (Nun, vielleicht haben sie das ja aber ich kann es einfach nicht lesen) Die historischen Sexspielzeuge (sollten sie überhaupt historisch sein) haben auch keine englischen Erklärungen. Aber auch diese wirken wie billig reproduzierte Nachbildungen auf mich. Ich hatte gehofft, über diese Gegenstände mehr Fakten finden zu können. Aus welcher Zeit stammen sie? Hatten nur Könige und Königinnen das Privileg sich solche Gegenstände leisten zu können oder auch gewöhnliche Leute? Waren diese Spielzeuge in der Bevölkerung akzeptiert? Konnte ein Schnitzer solche Waren öffentlich anbieten?

Zwei Eicheln aus Eiche

Die stehenden Gärten von Gyeongju

tasty Lolipop, horny cow, Schmetterlinge in der Hose

Ich verlasse das erste Gebäude und werde in einen schön angelegten Garten geleitet. Mir wird schnell klar, wohin der Großteil des Eintrittsgeldes fließt. Ich sehe einen wunderschön gestalteten Innenhof. Ein stilvoll angelegter Brunnen fließt durch den Hof, der Gehweg setzt sich aus geschmackvoll angeordneten Natursteinplatten und Fliesen zusammen und es finden sich überall Blumen. Man wird mit großen Plastiken konfrontiert. Wie beispielsweise überdimensionierte und bemalte Penise, kopulierende Paare doppelt so groß wie gewöhnliche Menschen oder eine hölzerne Schildkröte mit einem Penis als Kopf. Einige dieser Gebilde bringen mich zum Schmunzeln, aber das ist es dann auch schon. Auch wenn dieser Teil des Museums eher der modernen Sexkunst gewidmet zu sein scheint, fehlen mir ein paar Informationen. Entweder über die/den Urheber/in der Gebilde – Wurden sie alle von der/dem selben Künstler/in gestaltet Ist sie oder er berühmt oder waren die Werke nur ein Standardauftrag des Museums? Ist die/der Künstler koreanisch? – oder es fehlen mehr Infos über die Sexposition – was ist das Besondere der hier gezeigten Positionen? Was ist der Vorteil für Sie und Ihn?… Wie nennt man die Position? Ein Vergleich zwischen der englischen und koreanischen Positionssamensgebung wäre interessant gewesen. Nicht einmal eine Tafel mit Sextipps oder Ratschlägen für besonders erregenden Sex.

Nahe der Hündchenstellung

Vom Museum absolut ignoriert: Die asiatische Porno-, Comicporno und Animationsfilmpornoindustrie, deren Produkte sich hier großer Beliebtheit erfreuen und schließlich auch aus Japan und von hier stammen. Zumindest fällt mir kein amerikanischer hardcore Animationsfilmporno ein. Wer sind die größten Künstler und welche sind die größten Produktionsfirmen hier? Auch kann ich nichts über Geishas finden. Die schließlich auch eine Besonderheit Asiens sind (und keine Prostituierten waren!)

Ich liebe farbige Menschen!

Immerhin ist eine Abteilung dem Tiersex gewidmet, was dem Museum etwas Abwechslung verleiht.

Was 20th Century Fox nicht alles lizenziert ;)

Ein weiteres Thema, von dem ich gehofft hatte, es hier zu finden, ist Homosexualität in Asien. Homosexuelle werden hier immer noch stark diskriminiert. Später auf meiner Radreise wird mir ein schwuler Gastgeber erzählen, dass er wahrscheinlich augenblicklich entlassen würde, würde er seinem Direktor von seiner Homosexualität erzählen. Außerdem erfahre ich von einem Südkoreanischen Schauspieler, der bis zu seinem Coming out äußerst erfolgreich und berühmt war. Danach stellte ihn keine Produktionsfirma mehr ein. Heute besitzt er einige Restaurants in Itaewon (Seouls Luxusviertel) und die Leute kommen immerhin zu seinem Restaurant.

Geht es nicht um Aufklärung, ist solch ein Museum natürlich nichts für Kinder. Da dieses Museum nur einige wenige Penetrationen zeigt, würde ich sagen, dass es in Ordnung wäre, seine Kinder mitzunehmen. Und das ist der Knackpunkt. Ich sehe eine Familie die ihren kleinen Sprössling – vielleicht gerade mal sechs Jahre jung – mitgenommen hat. Doch auch für diese Besucher oder für Eltern, die sich mit der Aufklärung ihrer Kinder schwer tun, ist das Museum keine große Hilfe.

Und Disney erst!

Sicher, bei Sex geht es größtenteils um Spaß. Aber er hat auch seine dunklen Kapitel. Prostitution oder AIDS wären zwei. Auch diese Themengebiete sind hier ausgeblendet. Gibt es irgendwelche historischen Überlieferungen über Prostitution? Etwas über die ersten AIDS-Fälle in Asien? Was mich gleich zum nächsten Thema bringt: Verhütung. Auch hierüber ist nichts zu finden.

Lippenstift

Ich werde zu einem Sexshop geführt. Da ich aus dem Land komme, das den ersten Sexshop der Welt eröffnet hat, erwarte ich natürlich nicht all zu viel, aber würde sagen, dass es auch verkraftbar wäre, wenn ich hier für meine nächste Gastgeberin nicht den Hypergeschwindigkeitsdildo mit Vibrationen nahe der Lichtgeschwindigkeit finden würde, der den besten Orgasmus des Universums verspricht. (Mann will ja nicht ohne passendes Gastgeschenk, das einen guten Eindruck hinterlässt, zu weiblichen Gastgebern stürmen). Erwartungsgemäß wird das Verkaufsangebot von jedem Beathe-Use-Laden übertroffen, dennoch ist es wenigstens ein Ort, an dem sich Paare eher inspirieren können. Trotzdem, auch hier wären Infos über die Akzeptanz von Sexspielzeug in Asien interessant gewesen. Wann wurden die ersten Sexspielzeuge importiert/produziert? Waren sie gleich von Beginn an anerkannt?…

Auto Sex

Das letzte Abteil handelt von Autosex, besteht aber lediglich aus einem Wagen – in den man nicht einsteigen kann :) und einer Tafel, die verschiedene Positionen zeigt (wieder nur mit koreanischen Erklärungen). Wieder keine Infos darüber, wie Autosex das Sexualleben ab den 1920 verändert hat. Manche behaupten sogar, dass unter anderem Autosex zur Namensgebung des Begriffs „the wild 20′s“ beigetragen hat. Es wäre spaßig gewesen, wenn sie verschiedene Autositze ausgestellt hätten, auf denen Paare (natürlich bekleidet) in Position hätten gehen können – einfach so zum Spaß oder vielleicht für unvergessliche Erinnerungsfotos.

Parkpositionen

Meiner Meinung nach hätte man auch mindestens eine Abteilung Sigmund Freud und seinen Thesen widmen können.

Sex im Grünen

Und wie steht es mit dem südkoreanischen oder asiatischen Sex heute? Wie oft haben die Asiaten Verkehr? Wie befriedigend ist er für Sie oder Ihn…? Wie lange dauert ein durchschnittlicher asiatischer Geschlechtsakt? Warum ist die Intimrasur hier nicht üblich? Warum begegnen die meisten Japanerinnen der Pille mit wenig Akzeptanz?

So verlasse ich das Museum mit mehr Fragen als ich es betrat. Das Sexmuseum mag innovativ sein, für Südkoreanische Verhältnisse vielleicht sogar revolutionär. Westliche Touristen bleiben ihm lieber fern. Lange Rede kurzer Sinn: Weder Sexkünstler, Leute, die in Sexualgeschichte interessiert sind, noch Paare, die nach Inspirationen suchen, kommen hier auf ihre Kosten. Ich empfehle eher einen Besuch im nahegelegenen Gyeongju World Amusement Park. Leute, die nach Aufregung suchen, werden diesen Freizeitpark mit deutlich mehr Befriedigung verlassen.

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Besonderen Dank an: Craig Cocking (Neuseeland), Mark Reynolds (UK), Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service; Christoph Flossmann, Lilith Pendzich;

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Fuji San

Es geht mal wieder raus aufs Land. Und dieses mal auf Japans höchsten Berg, Fuji San. Für diese Bergwanderung habe ich auch schon den richtigen Partner gefunden. Andreas, ein Schulfreund, den ich in der letzten Woche vorgestellt habe. Er ist bereits dreimal von ganz unten bis zum auf 3776 m gelegenem Gipfel gewandert. Das Gros der Bergwanderer beginnt die Besteigung von Station fünf auf 2300 m über dem Meer. Bis hier hin fahren Busse. Andreas und ich haben uns für die lange Route entschieden. Wir beginnen um 12:00 Uhr mittags, wollen den Gipfel gegen ein oder zwei Uhr morgens erreichen und den Sonnenaufgang vom Fuji betrachten. Das schöne an der Route ist, dass sie bis zur Station fünf fast ausschließlich im Wald verläuft und wir trotz brennender Sonne immer im Schatten wandern und keine Sonnencreme brauchen.

Je nach Jahreszeit variiert die Ausrüstung für die Besteigung des Fujis hier stark. Von den Wetterbedingungen her sind Juli und Juli am besten geeignet. Im Winter ist der Aufstieg nur sehr erfahrenen Bergsteigern mit der richtigen Winterausrüstung zu empfehlen. Zusätzlich sei erwähnt, dass die sogenannten Stationshäuser im Winter geschlossen sind und man und man dort folglich keine Verpflegung kaufen kann. Aber es ist schließlich Sommer. Und in der Zeit sollte folgende Ausrüstung reichen:

Taschenlampe (auch wenn man die Besteigung tagsüber plant. Man weiß nie, was auf einen zukommt und wie lange man wirklich bleibt)

Batterien

ein Schweißtuch

Getränke (mindestens vier Liter. Es hört sich nach viel an, wird aber nicht bis zum Gipfel reichen, wenn man vom Fuße des Fujis beginnt)

empfehlenswert aber nicht notwendig: Wanderstöcke

Ja nach Besteigungszeit: Sonnencreme und Sonnenbrille – auch an bewölkten Tagen.

Sinnvoll aber nicht notwendig: Funktionskleidung und Wanderschuhe.

Lebenswichtig: Regenschutz und gute, wetterfeste Kleidung!

Je nachdem, zu welcher Tageszeit man die Tour beginnt, ist eine gute Taschenlampe zu empfehlen. Die letzte Passage ist zwar steil, dennoch sind Nordic walking Stöcke die meiste Zeit sehr hilfreich. Ab Station sieben wird es sehr steil und es empfiehlt sich beide Hände frei zu haben oder von den Wanderstöcken guten Gebrauch zu machen. Insofern ist eine Stirnlampe sehr empfehlenswert.

Man braucht nicht unbedingt gute Bergschuhe. Viele besteigen den Fuji mit Turnschuhen und kommen lebend und ohne Blasen an den Füßen zurück. Ich habe mir zwar eine Funktionshose gekauft, aber Andreas hat sich für eine normale Jeans entschieden. Was allerdings niemals fehlen sollte, ist wetterfeste Kleidung. Auch wenn es für den Fuji San einen eigenen und recht zuverlässigen Wetterbericht gibt, sollte man immer auf Wetterumschläge vorbereitet sein. Also gilt es eine gute Regenjacke mitzunehmen. Und auch Handschuhe sind äußerst sinnvoll. In den Sommermonaten können nachts Temperaturen von bis zu – 5° C erreicht werden. Die Jacke sollte also ein gutes Futter haben. Da man bei der Besteigung leicht ins Schwitzen kommt, sind Fleecehemden Baumwollpullovern zu bevorzugen, da sich Baumwolle schnell mit Schweiß vollsaugt und man so, abhängig von Wind und Höhenmeter, schnell eine Unterkühlung riskiert. Wer den Fuji tagsüber besteigt und nicht den besten Melaninhaushalt hat sollte auf jeden Fall Sonnencreme mitnehmen. Wer aus der Besteigung ein Zweitageserlebnis macht, sollte auch an Toilettenpapier denken. Und natürlich viel zu trinken…

Bei unserer ersten Pause nach ungefähr einer Stunde begegnen wir einem japanischem Rentnerpaar, das uns selbst geerntete Pfirsiche anbietet. Es ist kaum zu fassen, aber ich habe von meinem vier Liter Getränkevorrat bereits zwei getrunken.

Weiter geht’s zur Station eins. Auf dem Weg dort hin keine einzige Menschenseele. Kurz vor der zweiten Station gibt es einen Parkplatz. Auf unserer Wanderroute der letzte Zugang für Autos bis zur Station fünf. Hier begegnen wir zwei Polen. Tja, selbst die deutschen Nachbarn wissen hohe Berge zu schätzen.

Es ist bereits 16:00 Uhr und wir sind gerade mal auf Station 3 auf 1700 Metern. Japan bemüht sich übrigens seit längerem darum, dass der Fuji San in die Liste des Weltkulturerbes der Unesco eingetragen wird. Bisher wurden die Anträge aufgrund des vielen Mülls auf und um den Fuße des Berges als auch mit der Begründung, dass der Berg zu wenig schützenswerte Pflanzenarten bietet, abgelehnt. Andreas und ich finden auf dem Weg verhältnismäßig wenig Flaschen oder Plastiktüten, da gibt es in Deutschland deutlich schlimmer verschmutzte Wanderrouten, aber die sogenannten Stationshäuser von Nummer eins bis zur Nummer fünf sind auch für mich alles andere als eine Augenweide. Es sind verrottende Hüttenruinen, eingestürzt, eingefallen und verlassen. Auch wenn ich kein Unescojuror bin, kann ich deren Ablehnungsgrund sehr gut nachvollziehen. Als eine Straße zu Station fünf gebaut wurde, verloren alle darunter gelegenen Stationshäuser stark an Bedeutung. Seit dem starten viele Wanderer ihre Route nicht mehr von ganz unten und so war es für die Wirte wenig lukrativ die Hütten aufrecht zu erhalten. Schließlich wurden die Lebensmittel zu den Hütten getragen. Was im Übrigen heute immer noch für alle Stationshäuser ab Nummer fünf gilt.

Wir haben Glück mit dem Wetter. Keine einzige Regenwolke. Allerdings bricht nun gegen 19:00 Uhr langsam die Dunkelheit ein und Andreas und ich kramen unsere Taschenlampen hervor. Zwar ist meine deutlich heller, jedoch trotz vier A Batterien nach weniger als einer Stunde leer. Der sternenklare Himmel und Mondschein hilft hier im Wald reichlich wenig. Beide hoffen wir, dass Andreas Batterien etwas länger halten. Wir machen mehrmals den Test aufs Exempel, wie es wäre, wenn uns die zweite Taschenlampe kaputt ginge. Selbst auf lichteren Ebenen im Mondschein stolpern wir sofort über den steinigen Boden. Von der möglichen Gefahr falsch abzubiegen mal ganz zu schweigen.

Müde, aber nicht völlig erschöpft erreichen wir gegen neun das Stationshaus Nummer fünf. Das erste, das keine zerfallene Ruine ist. Seit einiger Zeit habe ich Magenschmerzen. Meine Getränke haben bis hier hin tatsächlich gereicht. Dennoch wird der Vorrat langsam knapp. Ich kaufe mir eine zwei Literflasche für 1.000 Yen (9 €).

Um 9:30 ziehen wir weiter. Es wird steil. Sehr steil. Zum Wanderweg gesellen sich nun viele Touristen, die mit dem Bus zur Station fünf gefahren sind und ihre Bergtour von dort aus gestartet haben. Oft hört man Touristen mit amerikanischem Akzent, doch der Großteil ist japanisch. Denn schließlich ist gerade in Japan Ferienzeit. Das bedeutet auch, dass man während der Obonfeste die Bahnen und Busse zum Fuji San mindestens zwei Wochen im Voraus buchen sollte.

Gegen 10:00 Uhr erreichen wir Station 6. Die dünne Luft macht uns langsam zu schaffen. Meine Magenschmerzen werden stärker. Auch Andreas klagt über leichte Bauchschmerzen. Da er den Fuji bereits dreimal bestiegen hat ohne irgendwelche Magenprobleme gehabt zu haben, scheint es wohl weniger an der dünnen Luft zu liegen. Obwohl ich nur fünf Stunden geschlafen habe, schließe ich auch Erschöpfung als Ursache aus, he he. Also was ist es, das uns beiden zu schaffen macht? Da war doch dieses nette Paar mit den Pfirsichen… Aber die waren wirklich lecker. Sollten uns die wirklich den Magen verdorben haben? Jedenfalls ist es das einzige, was wir heute gemeinsam gegessen haben.

Um 11:00 Uhr erreichen wir Stationshaus 7 auf fast 3.000 m als meine Bauchschmerzen unerträglich werden. Es ist ein wolkenfreier Nachthimmel. Hier oben sieht man das, was mir seit meiner Ankunft in Japan verwehrt blieb: Ein wunderschönes Himmelszelt mit tausenden von Sternen und der Milchstraße! Wir sehen sogar drei Sternschnuppen! Doch leider habe ich nicht viel von der Idylle, da mir, zusätzlich zu meinen Magenschmerzen, die dünne Luft so zu schaffen macht, dass ich starke Kreislaufprobleme bekomme und kreidebleich werde. Auch eine einstündige Pause verbessert meinen Zustand nicht. Wir haben zwar Glück mit dem Wetter. Es herrscht nur ein leichter Wind. Doch trotz zwei Sweathirts samt Jacke beginnen wir beide zu frieren. Was will man erwarten, wenn man sich nicht mehr bewegt. Meine Magenbeschwerden werden noch schlimmer! Ich bin absolut entkräftet und sage Andreas: „Tut mir Leid, ich muss aufgeben!“

Ich bin über Andreas Reaktion überrascht. Er ist überhaupt nicht enttäuscht. Gut, er war ja bereits mehrmals auf dem Gipfel.

Wir machen uns also auf den Rückweg. Nach zwei Stunden erreichen wir Station 5. Allerdings ist es nicht mal drei Uhr. Die ersten Busse zurück nach Tokio gehen erst um 10:00 Uhr. Bis zum Morgengrauen harren wir auf zwei harten Holzbänken aus. Als Entschädigung werden wir mit einem wunderschönem Sonnenaufgang belohnt. Er ist fast komplett nebelfrei, was am Fuji San selten ist. Meist bildet sich in den Tälern starker Morgennebel, der sich insbesondere in den Niederungen noch lange hält.

Sonnenaufgang vom Fuji aus

Sonnenaufgang vom Fuji aus

Als die ersten Geschäfte gegen sechs Uhr die Türen öffnen (offiziell öffnen die meisten erst um acht oder sogar erst um zehn) gibt es nur noch eines was gegen die Magenschmerzen hilft: Whiskey. Und selbst den bekommt man hier. Also liebe Alkoholiker. Der Stoff wird Euch nicht mal auf 2300 m höhe auf dem Fuji San ausgehen. Beruhigend, oder?

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Wetterbericht für den Fuji San: http://tenki.jp/mountain/point-30.html

Diverse Wanderrouten: http://www.city.fujiyoshida.yamanashi.jp/div/english/html/climb.html

Besonderen Dank an: Hubertus Neidhart vom Deutschen Webspace Provider Network für den exzellenten Service, Lilith Pendzich, Brandon Lamb, U.S.A.

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